32“ Gaming vs 42“ TV

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So, noch bisschen rumgetestet:
Der Dauer-HDR Modus ist mit dem ABL als Darkmode Nutzer eher nichts für mich. Helle Schrift auf ansonsten komplett dunklem Hintergrund ballert regelrecht ins Auge, weil man hier halt im High-Nits Bereich agiert. Man müsste eigt. den SDR-Slider in den HDR-Einstellungen noch weiter runterdrehen. Nur, wenn man das macht, sind Anwendungen/Seiten mit nem Lightmode wieder zu dunkel, weil das ABL-Dimming zu viel ist.

Im SDR-Mode gibts kein ABL Dimming. Man hat nur noch das Dimming, wenn sich wenig aufm Bildschirm tut. Da weiß ich aber nicht, wie man das deaktiviert bekommt (bestimmt irgendnen "AI"-Feature :|).

Edit: Glaube ich habs gefunden. Allgemein -> AI-Dienst ->Einstellungen der AI-Helligkeit auf "Aus" stellen, war bei mir aktiviert.

 

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Punkt 1, 2 und 4 lass ich Mal aus, weil das sind Geschmacks und Situationsbedingte Sachen.

Punkt 3: mit dem Aufkleber. Der war bei mir auf der Schutzfolie, nicht auf dem Gerät selbst und sollte doch als Abziehlasche für die Folie sein?

Punkt 5: Wenn man am TV das Format einstellt, sollte unter Windows automatisch die richtige Auflösung ausgewählt werden, das ist zumindest bei meiner Nvidia so das es direkt auch so erkannt wird. Ich selbst Stelle bei Bedarf ebenfalls einfach nur per Shortcut die Auflösung um, der TV übernimmts 1:1 = easy Life😉, und ja, 21:9 Gaming ist Hammer auf 42"


Punkt 6: Kabel ist extrem wichtig, wer 144hz, HDR und 10+Bit Farbtiefe haben will braucht entsprechend gutes Kabel, liegt in der Natur der Sache und wäre bei jedem anderem Gerät auch so. Aussetzer oder teils auch Colorbanding liegen am Kabel. Zum TV im Wohnzimmer ( Mini LED ) der auch 144hz kann, habe ich erst beim 8.! Kabel eine stabile Verbindung mit voller Bandbreite hinbekommen, man sieht auch hier deutlich wie sich eine schlechte Verbindung auch auf die Farbtiefen auswirken kann, obwohl eigentlich digital ( das jetzige Kabel, optisch 15m, hat auf beiden Seiten eine USB Stromversorgung ).

Sound: naja, ich finde den TV Sound schon als brauchbar, sofern richtig eingestellt. Ersetzt natürlich keine Anlage oder gute Desktopspeaker. Ich selbst nutze eine Soundblaster X4 und KH, welche per USB am PC und optisch am TV hängt. Zu Receifern kann ich nix sagen, sollte sowas aber zwischen PC/Konsole und TV hängen, ist ja klar das dieser auch alles unterstützen muss, und da hörts bei 120+ und 10 Bit Farbtiefe eh schon auf 🫣

Punkt 7: ich habe absolut keine Probleme mit dem Schriftbild und dem Darkmode, nutze ich sogar am OLED Tablet. Wer dennoch Probleme hat, kann die ClearType Text Einstellungen unter Windows ändern, die standartmäßig auf LCDs eingestellt ist. Unter Windows 11 funktioniert auch die Scalierung gut, bei 4k auf jeden Fall Pflicht.

Punkt 8: hier scheiden sich die Geister und ist wirklich absolute persönliche Geschmackssache und wie man selbst "ein Bild interpretiert". Vor allem dann, wenn man von LCDs kommt und mit echtem HDR/Dolby Vision in Berührung kommt.

DTM macht das Bild und die Farben heller, ja, für Filme deutlich die bessere Wahl.
Aber HGig ist genauer und hat größere Abstände zwischen hell und dunkel und gibt exakt die echte Farb und Nitausgabe des Games wieder, entsprechen auch alle Details und Helligkeitavorgaben des Spieles. Und hier muss sich der Spieler dann auch entscheiden ob er die echte Ausgabe oder die DTM geboostete haben möchte. In vielen Szenen sind das aber völlig andere Erfahrungen, so kann es zB sein das eine eigendliche "Dämmerung" unter DTM wie Taghell aussieht.

Hier kommt es auch auf die Spiele an was diese an HDR ausgeben. Auch spielt die HDR Kalibrierung ( auch in den jeweiligen Games!) hier mit rein, DTM und HGig müssen unter Windows separat Kalibriert werden. In vielen Spielen zB kann DTM Details aufgrund der allgemein höheren Helligkeit ausbrennen oder Szenen schlicht zu hell wirken ( overbright ).

Mein Tipp: HGig ne Chance geben und mal länger auf sich wirken lassen.

Was die ABL und AI Helligkeit betrifft habe ich alles aus. Aktiviertes DTM knallt bei Text und Desktop natürlich rein, im Gaming Mode auch hier gerne die Darkroom Option nutzen. Allgemein nutze ich diesen bei SDR oder auf dem Desktop, sonst bekomm ich Eyeburnin 😎. Hab aber meist eh HGig an, von daher no Problem. Hab das allerdings auch perfekt für mich kalibriert, zumal ich in meinem Bunker auch keine Fenster habe und allgemein nur diffuses Licht.

Ich sitze zB gerade auf Balkonien mit Kaffee und direkter Sonneneinstrahlung, und schreibe das hier auf meinem Glossy OLED (2400nits) Tab im Darkmode auf halber Helligkeit, nen LCD Tab ( 600nits ) liegt daneben wo grad nebenher Nachrichten laufen, hier bin ich schon auf max Helligkeit und erkenne fast nix 😂. Auch hier hat OLED LCD längst überholt.

 

[qiller]

Der war bei mir auf der Schutzfolie, nicht auf dem Gerät selbst und sollte doch als Abziehlasche für die Folie sein?

Ja, genau das dachte ich auch erst (das Symbol auf dem Sticker suggeriert das ja auch). Aber als ich den abgezogen habe, kam keine Folie mit. Das sieht hier auch überhaupt nicht danach aus, als ob hier eine Folie drauf wäre. Denke meiner wurde einfach ohne Folie ausgeliefert. An den Rändern ist auch überhaupt keinerlei Ansatz für eine eventuelle Folie erkennbar.

Punkt 5: ...

Ich stell am TV gar nicht mehr auf 16:9 zurück. Ich hab die ganze Zeit 21:9 an und kann in Windows über QRes-Shortcuts einfach von 3840x1600 (21:9) auf 3840x2160 (16:9) umschalten. Am TV muss ich nix mehr rumfummeln (was auch einfach den Komfort für mich erhöht).

Kabel ist extrem wichtig

Ja, dachte echt, das Anker 8k-Kabel wär ausreichend gewesen. Muss ich evt. mal nochmal ein besseres holen. Ich muss aber auch dazu sagen, an meiner RTX3090 ist Höchstbetrieb mit 4facher Vollbestückung: LG TV (HDMI), Zweitmonitor (DP), Oculus Rift (passiver DP-HDMI Adapter), AVR (passiver DP-HDMI Adapter). Durchaus möglich, dass das von den benachbarten Kabeln einstreut (wobei nur der TV die Ausetzer hatte, alle anderen Geräte funktionierten wunderbar). So wichtig ist mir 144Hz auch nicht. Mir waren 16 Jahre lang 120Hz ausreichend, und das sind sie immernoch^^ (man wird ja nicht jünger). Hauptsache keine 60Hz mehr. Das war damals die Hölle, als die CRTs abgeschafft wurden und überall die 60Hz TN-TFT aufploppten :x.

ich finde den TV Sound schon als brauchbar

Äh, ne. Ich hab ja hier den direkten Vergleich und das ist einfach gurkig gegenüber ner halbwegs vernünftigen 7.1 Anlage (und ich hab noch günstige Gebraucht-Lautsprecher). Kein Vergleich.

ist ja klar das dieser auch alles unterstützen muss,

Ja, ich habs halt nur erwähnt, falls irgendjemand das hier liest und sich mit nem 21:9 Modus über eine No-Signal Meldung wundert.

ich habe absolut keine Probleme mit dem Schriftbild und dem Darkmode

Ich auch nicht. Wie gesagt, das Schriftbild sieht nur im Lightmode (dunkle Schrift auf hellem Hintergrund) hier und da problematisch aus. Im Darkmode ist alles schick.

Unter Windows 11 funktioniert auch die Scalierung gut, bei 4k auf jeden Fall Pflicht.

Ja ich hab wieder 125% bei 3840x1600 genommen, wie bei meinem 38" 21:9 IPS davor. Funktioniert damit am besten.

DTM und HGig müssen unter Windows separat Kalibriert werden.

Das ist mir auch aufgefallen: Mit HGIG komme ich auf 800Nits nach der Kalibrierung. Mit DTM auf angebliche 2200Nits (was der 42" C5 lt. Datenblatt eigt. gar nicht kann). Wenn man dann das Profil speichert und Windows neustartet (die Nits-Werte werden in der erweiterten Anzeige nicht direkt aktualisiert), wurden sogar absurde 4000Nits als Maxwert angezeigt. Bei der Kalibierung mit DTM ist mir auch aufgefallen, dass es da einen großen Bereich bei den Slidern gibt, wo sich am Testbild gar nichts tut, im Gegensatz zum HGIG-Modus. Daher hab ich jetzt erstmal die HGIG-Kalibierung mit max 800Nits drin gelassen.

Mein Tipp: HGig ne Chance geben und mal länger auf sich wirken lassen.

HGIG hab ich ja getestet. Vor allem bei Filmen kommen die Highlights nicht rüber. Ich hab dann sogar den Gegentest gemacht und den Film aufm USB-Stick kopiert und über den TV-integrierten Mediaplayer abgespielt und da sind die Highlights mit Dolby Vision auch ähnlich stark, wie mit DTM unter Windows abgespielt. Wie gesagt, denke HGIG ist wirklich NUR für Games gedacht, die man entsprechend in den HDR-Settings anpassen kann und aus Komfortgründen will ich nicht ständig hin- und herschalten. Daher hatte ich ja anfangs auch nach Hotkeys auf der Fernbedienung für Presets gefragt (was es aber leider nicht gibt).

Aktiviertes DTM knallt bei Text und Desktop natürlich rein

Ja vor allem im Darkmode aber sowas von^^.

die Darkroom Option nutzen

Wie gesagt, will ich nicht ständig irgendwelche Optionen hin- und herschalten. Mit Shortcuts auf der Fernbedienung würde ich mich anfreunden (hab ich bei meinem Denon AVR ja auch so). Aber jedes Mal Menü aufrufen und mit dem Mauszeiger rumfummeln, ne sry. Dafür wechselt bei mir Szenario bei mir einfach zu häufig zwischen Filme gucken, Gaming und Office.

Glossy OLED (2400nits)

Das ist dann aber nicht der 42", right?

 

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Ne, die 2400 Nits macht mein Tablet max im HdR (Honor Magic Pad 4) 😉.
Aber man kann gut Vergleichen SideBySide, so weit weg ist der C5 nicht. Und das auch nur bei darauf angelegten Vergleichen.

Den TV Sound mit einer 7.1 Aaanlage zu Vergleichen macht keinen Sinn, ich sagte ja "brauchbar", nicht vollständig unnütz 😂. Ich habe hinter dem TV ne Holzwand und er selbst steht ebenfalls auf Holzbrettern, das macht auch nen kleinen Unterschied. Aber wie gesagt, primär nutz ich eh KH.

Wenn da keine Folie traut war, hast wohl nen Rückläufer bekommen 😐. Ich habe meine TVs immer bei Euronics Niederlande bestellt, da man da auch die nicht EU / GER Geräte bekommt, meist mit 2 Fernbedienungen, anderen Gehäusefarben, Doppeltuner usw und hatte immer Neugeräte ohne irgendwelche Problemen. Zumal auch meist Recht günstig, 2025 wo der C5 raus gekommen ist hab ich den schon für 598,89€ inkl Versand bekommen, die haben da immer Einführungsaktionen deutlich günstiger bepreist als hierzulande.

Und ja, die NIT Angaben unter Windows kannst vergessen. Wenn du die richtigen da haben willst, gibt's Tools dafür ( Name fällt mir Grad nicht ein, habs ewig nicht benutzt ).

Die Color Control / OLED Control App ist aber nen sehr nettes Tool, um in allen anderen Modi den Gamemodus zu aktivieren sowie auch das versteckten max Brightness einzuschalten.
++ Richtig geht der OLED ab wen man den Gamemode und Hgig + max Brightness im Moviemakermode freischaltet inkl ( bei mir Gsync ). Der MM Mode hat von allen Modes die besten Farben und Spitzenhelligkeiten, in Verbindung mit HGig in Spielen einfach ne Wucht.

Beim 120 vs 144hz Thema merke ich auch nicht wirklich nen Unterschied. Bei Bf6 bin ich mit 144 auch nich besser 😂.
Die Hauptsmoothness kommt ja eh von den OLED Pixeln, wo man das Aiming wegen der Pixel Response wenn man von LCD kommt erstmal neu "Lernen" muss 😁. Gibt sogar Games die ich auf 90 begrenze oder gar nur mit nativ 60 und Smoothmotion auf 120 laufen lasse, speziell die "Dattelgames für Nebenbei" wo man keine volle Leistung braucht oder es einen Unterschied machen würde ( außer Stromverbrauch / Lautstärke der GPU ).

Hatte aber erst nen 240hz OLED da. Merkt man das? Ja, aber "nur unwesentlich". Lohnt sich das? Definitv nicht, denn die Abstriche bei der Bildqualität um selbst mit ner 5080 solche Bildraten zu erreichen sind echt übel. Bf6 mit wirklich niedrigen Settings und selbst mit Dlss ultra P sieht einfach richtig "Kacke" aus, und "besser" wird man auch nicht, eher schlechter weil man Gegner schlechter erkennt.
Bf6 @ high / 144 4k und DLSS Q ist mit ner 5080 noch machbar, sieht dafür richtig "Wow" nice aus und bietet das bessere Gaming Erlebnis als olle 240 mit echt mieser Optik. 21:9 kommt noch viel besser und frisst deutlich weniger Leistung. 120 reichen vollkommen, sofern der PC das schafft.