3D Drucker: First Layer ist trotz richtiger Kalibrierung mies

[SpamBot]

Ich habe den anderen Riemen auch noch nachgespannt und jetzt ist das Problem weg. An allen Ecken habe ich den gleichen Abstand der Düse beim Frist Layer Test.

 

[kartoffelpü]

Interessant, dass das was geändert hat. Die Riemenspannung hat doch eigentlich wenig Auswirkung auf die z-Achse bzw. den Abstand zum Bed.
Aber schön, dass es bei dir wieder läuft.

Selber bin ich nur etwas vorangekommen, zumindest den Versatz von Düse und Sensor hatte ich falsch eingepflegt. Ich werde wohl nochmal komplett auf Basiseinstellungen von Klipper zurückgehen und alles von Beginn neu konfigurieren.
Da ich hauptsächlich kleinere Objekte gedruckt hatte, war mir das Problem nie so aufgefallen bzw ich kann nicht sagen, wann es sich eingeschlichen hat. Nach Umrüstung auf Klipper hatte ich auf jeden Fall Level-Tests ohne größere Probleme gemacht.

 

[McFritte]

Das habe ich jetzt erst gelessen. Das ist kein Stringing, das ist die Purge Line bzw. brim + teilweise Perimeter die an an den Problemstellen nicht am Bett haften.

Ich meinte die markierten "Linien". Als ob da noch ordentlich Material aus der Düse nachläuft vom Sprung von einem Punkt zum nächsten. Hat sich aber nach deinen neueren Bildern eh erledigt. Freut mich, das es wieder läuft bei dir. 3D-Drucker sind schon eine feine Sache

 

[SpamBot]

Die Riemenspannung hat doch eigentlich wenig Auswirkung auf die z-Achse bzw. den Abstand zum Bed.

Die Höhe wird bei dem Drucker über die Riemen angesteuert. Da macht es dann schon ein Unterschied Link / Rechts je nach Riemenlänge und ob man von link oder Rechts in die Mitte angefahren kommt.

Ich hab jetzt grob die Höhe eingestellt, bei weitem nicht perfekt aber schon deutlich gleichmäßiger, Mitte, rechts oben sind noch etwas anders...

Als ob da noch ordentlich Material aus der Düse nachläuft vom Sprung von einem Punkt zum nächsten.

Ne schau mal unten, das ist die Purge line von hier

Du siehst ja auch am oberen Bild das da nix raus läuft.

Ergänzung (6. September 2024)

Ich hab jetzt das Z-Offset nochmal um 2 hunderstel vergrößtert.

Ergänzung (6. September 2024)

hatte ich falsch eingepflegt.

Hoffe es ging gut aus. Ist auch mein Klassiker, an der Düse rumgeschraubt und den Z-Offset nicht aktuallisiert. So kommt man wieder zu einem neuen Druckbett.

Mein Klipper und alles drum herum habe ich auch erst neu eingerichtet. Daher dachte ich auch erst da ist irgendwas verkehrt.
Ich hab alles etwas langsamer gemacht, die alten Profile waren zu extrem. Das ganze Regal samt Drucker hat gewackelt. Es macht zwar Spaß den Drucker fliegen zu sehen, aber so viel Druckzeit holt man auch nicht raus.

 

[McFritte]

Ne schau mal unten, das ist die Purge line von hier

Das fehlende Material unten, hätte ich auf einen viel zu kleinen bzw. gar keinen Abstand geschoben, so das dort überhaupt kein Filament ausgetreten ist. Das es von der Düse einfach bis zu den Punkten mitgeschleppt/verschoben worden ist, darauf wäre ich (erstmal) nicht gekommen.

P.S. Du schriebst auch von ABS-Druck. Keine Probleme mit Verzug? Der Voron ist doch eigentlich ein offener Drucker oder hast Du dem ein Gehäuse verpasst? So wirklich traue ich mich ans ABS/ASA, mit einem offenen Drucker, noch nicht ran.

 

[SpamBot]

Der Voron ist doch eigentlich ein offener Drucker

In so gut wie in allen Anleitungen wird er mit Gehäuse dargestellt. Ob man das letztendlich anbringt ist das andere. Ich habe einen Plexiglaskasten. https://www.icloud.com/sharedalbum/de-de/#B0H5aVbMKRnQG0
Da ist aber nicht mein Built. Aber vom Grundprinzip ist er das.

Am Anfang hatte ich extreme Probleme mit ABS, aber das lag an der zu kalten Umgebung. Jetzt in der Heizungskammer ist es ordentlich warm, das + Gehäuse ist für ABS perfekt.

Ergänzung (6. September 2024)

offenen Drucker, noch nicht ran.

Kleine Dinger kannst du problemlos drucken. Hast du aber lange Wände die sich zusammen ziehen kannst du es knicken. Im Keller bei 14-18 °C gab es Warping ohne Ende trotz Gehäuse. Aber da wird es dann auch im Drucker kaum warm.

Ich bin aber aktuell von ABS weg weil mein Heizbett zu langsam ist. Auf 110 °C aufheizen ist eine Qual. Dafür sind die Druckeigentschafften genial. Aktuell PETG ist einfach zu dünnflüssig, und sieht einfach nicht so toll aus.

 

[kartoffelpü]

Die Höhe wird bei dem Drucker über die Riemen angesteuert.

Ich hatte vorhin vergeblich nach einem Druckermodell gesucht und bin daher erst mal von einem normalen Bedslinger ausgegangen (weil Comgrow auch nix anderes hat). Aber bei nem Voron-Build ist's nun klar, dass die Riemenspannung darauf Auswirkungen hat.

 

[kartoffelpü]

So, ich muss auch nochmal Erfolgsmeldung von mir geben:

• Klipper-Config erst mal wieder auf Minimum reduziert
• Geschwindigkeit vom 1st Layer von 100mm auf 50mm reduziert
• Buildplate erneut gereinigt (diesmal nur mit Spüliwasser, vorher meistens mit Iso

Resonance Compensation & Pressure Advance noch nicht getunt

Nicht 100%, aber schon recht nah dran:

Mit Taschenlampe nahe parallel von der vorne links beleuchtet, um die Unterschied hervorzuheben.

E: ungefähr so sah es vorher aus, also ein "kleiner" Unterschied

 

[SpamBot]

@kartoffelpü Damit kann man ja langsam loslegen.

Ich habe mir eben nochmal alte Bilder von meinen First Layern angeschaut. Die Waren über das gesamte Bett auch nicht richtig homogen. Solange es haftet und die darauf folgenden Layer passen kann man damit leben.

Sobald das Offset grob eingestellt ist schaue ich mir eigentlich nur noch die B-Seite der Drucke an:

Hier muss ich aktuell noch etwas tiefer einstellen:

Ansonsten sieht läuft alles Top:

Das PETG klebt leider auch gerne etwas an der Nozzle fest und verbrennt dann, daher erkennt man an ein paar Layern etwas dunklere Striche.... Da ist weiß ganz schön undankbar.

Die Riemen ordentlich festziehen hat nochmal richtig Qualität gebracht. Mal schauen wie lange die das mitmachen. Wenn die durch sind verbaue ich vielleicht Faserverstärkte....