Beantworte doch auch seine Frage diesbezüglich
@HerrSpecht
Du unterliegst scheinbar dem Irrglaube, dass man die CPU "per se" übertakten müsste, damit schnellerer RAM läuft. Generell geben die CPU-Hersteller zwar an, welche RAM-Geschwindigkeit maximal "garantiert" wird, der RAM-Controller besonders bei Intel jedoch ist äußerst taktfreudig und hat diesbezüglich eigentlich keinerlei Probleme.
Also: "Nein", du musst die CPU keinesfalls (manuell) übertakten, um RAM über 4800 MHz einzusetzen - das regelt das Mainboard über das im RAM gespeicherte Profil selbständig.
6000er DDR5 mit CL30 bzw. 32 ist übrigens Quatsch, mein Ratschlag wären diese hier:
https://geizhals.de/patriot-viper-venom-dimm-kit-32gb-pvv532g600c36k-a2724586.html?hloc=at&hloc=de
Die haben nämlich nicht nur eine niedrige CAS Latency, sondern generell gute Timings - es bringt nichts, wenn eine der Primärtimings möglichst niedrig ist, der Rest aber im Keller absäuft. Besonders die niedrige tRCD von nur 76 Zyklen ist hier eine Ansage bei 6000er Takt. Zudem kostet das Kit "nur" ca. 145 Euro, da fackelt man nicht lange.
Ansonsten wurden zu deiner teils etwas verwirrenden Komponentenwahl schon einige Fragen gestellt, ich fasse mal zusammen:
CPU-Frage
1. Einen 12700K kauft man nicht mehr, wenn der 13600K bereits 15% schneller in Spielen ist.
2. Der 13600K lässt sich mit passendem Kühler problemlos im Zaum halten, was die Temperaturen angeht - inkl. leisem Betrieb. Im Spielebetrieb liegt am 13600K zudem im Schnitt "nur" ca. 88-94 Watt an - beim 12700K sind es 92-99 Watt. Wenn es also nicht um harte Workloads auf möglichst vielen Kernen geht, ist der 13600K die deutlich bessere CPU gegenüber dem 12700K.
3. In Anwendungen auf allen Kernen gleichzeitig ausgelastet gönnt sich der 12700K bis zu 213 Watt, der 13600K "nur" 172 Watt. Wer ist hier wohl hitzköpfiger und schwerer im Zaum zu halten?
4. Der 13600K wird unter Volllast ca. 81 Grad warm, bei exakt gleichen Raum- und Kühlerbedingungen wird der 12700K im ComputerBase-Test 93 Grad warm. Noch immer unklar, welche CPU die richtige für dich ist?
5. Der 13600K kostet aktuell ca. 335 Euro, der 12700K über 360 Euro. Da braucht's jetzt keine Raketenwissenschaft, um die richtige Wahl zu treffen.
Woher stammen all die Infos?
z.B. aus diesem herrlichen
Artikel von ComputerBase.
RAM-Frage
Wie bereits mehrfach erwähnt, sollte bei einem neuen PC mittlerweile lieber zu DDR5-RAM gegriffen werden. Der Aufpreis ist nicht mehr allzu wild und besonders, wenn du dann doch mal die Plattform in ein paar Jahren wechselst, bist du sicherlich froh, den RAM weiterverwenden zu können. Zudem gewinnst du tatsächlich ein paar Prozentpunkte, das war schon zu Alder Lake (Core i 12. Generation) der Fall und jetzt bei Raptor Lake fällt das sogar noch deutlicher aus. Da du überdies hinaus möglichst hohe Frameraten besonders in Multiplayer-Titeln anstrebst, ist es praktisch Pflicht, der CPU eine möglichst schnelle RAM-Kombination beizugeben. Ich würde auch hier also nicht lange fackeln und zum bereits von mir erwähnten und verlinkten Patriot-Kit greifen.
Mainboard-Frage
Hier solltest du entweder zur DDR5-Variante greifen oder völlig umdisponieren - und letzteres wäre mein Ratschlag. Greife zu einem aktuellen B760-Board, das ist zum Einen nämlich out of the Box kompatibel zu den 13er Core i-Prozessoren (du musst als Laie also nicht blind/monitorlos mit Flashback-BIOS-Geschichten herumspielen) und zum Anderen sind sie zudem noch günstiger als brauchbare Z690-Boards.
Folgendes würde z.B. für alle möglichen Schandtaten mehr als ausreichen:
https://geizhals.de/gigabyte-b760-gaming-x-a2872180.html?hloc=at&hloc=de
Wenn es dann doch unbedingt eine Z-Variante mit Übertaktung sein soll, obwohl Übertakten im Jahr 2023 (und auch eine ganze Weile davor schon) mit Verlaub - für den alltäglichen Desktop-Gaming-Gebrauch nur noch dumm ist, dann würde ich zu diesem hier greifen:
https://geizhals.de/gigabyte-z790-gaming-x-a2837826.html?hloc=at&hloc=de
Beide Boards gibt es auch mit WLAN, falls das nötig ist - ich würde davon abraten bzw. nur dazu raten, wenn Bluetooth - z.B. für nen Controller oder kabelloses Headset erforderlich ist.
Ein Z-Chipsatz hat natürlich noch ein paar weitere Vorzüge, z.B. nochmals mehr (nativ bereitgestellte) M.2-Slots oder USB-Schnittstellen. Ob man diese Flut an Ausstattung jedoch benötigt und selbst bei einem "nur" B760-Board jemals voll bekommt, darf jedoch in Frage gestellt sein.
Netzteil-Frage
Die wurde von
@ferris19 gut beantwortet, besonders die Corsair RMx 2021 Series-Netzteile möchte ich hier auch positiv hervorheben. Man KANN zu einem ATX 3.0-Netzteil greifen, wobei ich derzeit noch nicht zu 100% davon überzeugt bin, ob der neue 12VHPWR-Stecker sich wirklich durchsetzen wird. Zudem: nur deshalb einen enormen ATX 3.0-Aufpreis zu zahlen, ist ebenfalls fragwürdig. Jeder aktuell ausgelieferten Grafikkarte mit eben jenem Anschluss liegt ein ordentlicher (!) Adapter auf 3x bzw. sogar 4x PCIe 8-Pin-Adapter bei.
Was die WATTWATTWATT... angeht: 750 reichen DICKE für deinen geplanten PC mit RTX 4070 Ti aus. Selbst eine RTX 4080 könnte man damit noch ohne Bauchschmerzen betreiben - und ohne, dass man jemals die 750 Watt ausreizt. Rechne selbst: 170 Watt CPU (maximal, niemals im Gaming-Betrieb), 320 Watt für eine RTX 4080 (auch hier: Extrembedingung ohne Vsync/FPS-Limit, maximalste Details etc), ca. 100 Watt (was echt viel bemessen ist) für alle restlichen Komponenten inkl. VRM-Verlustleistung am Mainboard... wo landen wir? Alles klar, weitermachen. 750 Watt nehmen, vernünftig sein, Geld sparen.
Gehäuse-Frage
Günstiger und gleichzeitig besser als beim Pure Base 500DX von be quiet! wird's derzeit kaum. Es wildern noch ein paar interessante Gehäuse um knapp unter 100 Euro herum, aber out of the Box ist das 500DX ein prima Gehäuse, das auch leistungshungrige CPUs und GPUs kühl halten kann. Zudem ist es prima verarbeitet und bietet ausreichend Platz für riesige Tower-Kühler (bis 190mm Höhe - Prost Mahlzeit) und für Grafikkarten bis knapp 37 Zentimeter Länge. Selbst die irrwitzig riesige RTX 4090 von Manli misst "nur" ca. 35 Zentimeter.
Mein Tipp zum be quiet! Pure Base 500DX lautet jedoch:
Baue den ab Werk "OBEN" im Gehäuse verbauten Lüfter mit in die Front. Einen ganz oben in die Front, den anderen direkt darunter (also eher mittig). Somit bläst der obere Lüfter frische Luft in das Gehäuse herein direkt in Richtung CPU / über die VRMs und der mittig verbaute Lüfter bläst die Luft in Richtung Grafikkarte. Der Lüfter im Heck bleibt genau dort, wo er ist.
Grafikkarten-Frage
Gainward oder Gainward GS? Hast du mal geschaut, wo der Unterschied liegt? Richtig, im Boost-Takt. Die GS kann 150 MHz höher boosten. Was bedeutet das? Die Golden Sample kann ganze 5% höher boosten (von 2610 MHz auf 2760 MHz). Wird dir das in Spielen nennenswert auffallen, sodass 50 Euro Aufpreis gerechtfertigt wären? Nun, ähm... nein. Damit das bemerkbar wäre, müsstest du dich sowieso schon im GPU-Limit befinden, was nicht erstrebenswert ist. Also, anders ausgedrückt: die Grafikkarte sollte nicht durch CPU und co. limitiert werden können, aber gleichzeitig solltest du deine Grafikkarte dennoch so einbremsen (Settings/Syncing), dass du eben nicht mit 350+ FPS und maximalem Stromverbrauch (und somit auch maximaler Abwärme und maximalem Lärmpegel und maximaler Stromrechnung) durch die Gegend rennst. Grafikkarten sind zudem tagespreisabhängig - ich würde hier immer zum aktuell günstigsten Modell greifen, das dir optisch gefällt und das nicht unbedingt für eine schlechte Kühllösung bekannt ist bzw. das man bei einem bekannten Händler ordern kann.
Meine Wahl aktuell wäre:
https://geizhals.de/zotac-gaming-ge...-zt-d40710d-10p-a2871210.html?hloc=at&hloc=de
- mit GPU Support Stand, yeah ^^
SSD-Frage
Hier wäre mal interessant zu wissen, was du noch vorrätig hast. Du sagst ja, du hättest noch zwei 500er und eine 1000 GB SSD. Welche sind das genau? Davon ab: bitte keine 980 Pro kaufen - wenn es unbedingt in die Nähe des PCIe 4.0-Limits gehen soll, dann greif zur wie schon mehrfach hier erwähnt bewährten KC3000 von Kingston - und dann auch nicht zweimal 1 TB, sondern einmal 2 TB.
CPU-Kühler-Frage
Der Noctua NH-U12(A) macht nur dann Sinn, wenn man keinen Platz für einen großen Towerkühler mit 140mm Lüftern hat. Das empfohlene Pure Base hat... naja, wurde schon gesagt - Platzprobleme gibt es dort keine. Wenn du also schon nur "Creme de la creme" der Luftkühler greifen möchtest, dann wäre nur einer die einzig richtige Wahl:
https://geizhals.de/noctua-nh-d15-chromax-black-a2152704.html
Macht das deshalb Sinn? Meine Meinung dazu ganz klar: NEIN!
Der NH-D15 chromax.black war im letzten Jahr noch dauerhaft für ca. 100 Euro zu haben und aktuell hat Noctua ordentlich aufgepreist. Qualität und Garantie schön und gut, aber irgendwo muss Schluss sein. Es gibt fantastische Alternativen zu Noctua, die nur um wenige Prozentpunkte (2-3 Grad) schelchter kühlen - bei teilweise sogar besserem Lärmpegel. Folgender wäre ein solcher Kandidat:
https://geizhals.de/be-quiet-dark-rock-pro-4-bk022-a1794846.html?hloc=at&hloc=de
Gehäuselüfter-Frage
Nein - einfach nein. Viel hilft nicht viel - und das Pure Base 500DX ist mit drei Lüftern ab Werk ausgestattet. Mehr brauchst du nicht! Die wirst du, wenn du sie so verbaust, wie ich es weiter oben geschrieben habe, sowieso auf MINIMALSTER Drehzahl laufen lassen und selbst im wärmsten Sommer unter'm Dach wirst du hier niemals maximale Drehzahl anlegen - das ist einfach nicht notwendig. Zusätzliche Lüfter sorgen im schlimmsten Fall für Verwirbelung im Gehäuse und einen schlechteren Luftzug (wie gesagt, nicht pauschal) - und immer (das jedoch pauschal) für mehr Lärm und zusätzliches Ausfallpotenzial.
Wie würde "mein" PC für dich aussehen?
Etwa so:
https://geizhals.de/?cat=WL-2970103
ca. 2050 Euro - inkl. Versand.
Wieso habe ich jetzt diese Komponenten so gewählt?
Weil du hier ALLES auf einen Schlag bei z.B. Mindfactory kaufen kannst. Hier kannst du auch entscheiden, ob du den "Baut mir alles für 150 Euro fertig zusammen"-Service nutzen möchtest oder nicht. Ich würde es nicht tun und die Möglichkeit nutzen, mir anhand eines Youtube-Tutorials (z.B. Linus' First Person View-PC-Bau-Video) das nötige Knowhow anzueignen und selbst zusammenbauen. Dann hat man hinterher kein Geschrei, wenn beim Bezahl-Zusammenbau doch irgendwo Pfusch getrieben wurde und man eben überhaupt keine Ahnung hat, wo / wie man auf die Suche gehen und demontieren soll.
Einen PC selbst zusammenbauen ist heute wirklich kein Hexenwerk mehr.
