Nbitor / XFX Black Edition Bios

M@tze

Vice Admiral
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Ich habe am Freitag endlich von meiner alten 7900 GTO auf eine XFX Black Edition upgedatet und habe dazu zwei Fragen:

Bisher habe ich immer nur per Softwaretools uebertaktet, moechte es aber diesmal lieber mit einem Biosflash probieren. Da ich kein Diskettenlaufwerk mehr besitze, wie erstelle ich mir einen bootfaehigen USB Stick mit DOS drauf (um die Flashsoftware und das Bios drauf zu packen)?

Hat hier jemand schon eine XFX Black Edition umgeflasht und kann Erfahrungen mitteilen (was geht an Takt, Spannungen, ...) bzw. wuerde sein Bios zur Verfuegung stellen?

Ich wuerde gerne die Lueftersteuerung etwas dynamischer haben und die Spannungen absenken - wenn es sein muss, dafuer auch den Takt auf 650 oder so runter. Die Leistung wuerde mir momentan auch so dicke reichen ... ;)

Thx,
M@tze
 
Hallo und Willkommen !!

Da Du im Bios die neuen Taktraten flashen willst, solltest Du jedoch vorher diese per Software ausloten. Zudem ist eine Spannungssenkung sehr nett, allerdings auch nur über Biosflash zu bewerkstelligen.

Die Temps, Taktraten sowie Lüfdtereinstellungen kann man wunderbar per Rivatuner regeln, sodass der Stromverbrauch auch ohne absenken der GPU-Spannung erreicht werden sollten.

Warum ich das sage? Wenn der Flash daneben geht oder falsche Werte drinn sind kann es schwierig werden mit Grantie usw.l
So etwas passiert bei OC nur sehr selten, da die Graka vorher Artefakte rauswirft oder kurzeitig gänzlich ihren Dienst verwehrt..

mfg
 
Das mit dem flaschen läuft bei JEDER nvidia karte gleich man bootet von dem laufwerk (Diskette, CD ggf. USB Stick) und installiert es... mein tipp nimm ein altes disketten laufwerk und schließe es kurz an und flashe die karte... aber jetzt mal im vollen ernst... wofür willst du die karte flashen? das bringt dir doch kein bzw. kaum vorteil, außer dass du maximal 1000 3dmarks mehr hast (3dmark05) kauf dir lieber ne anständige karte und gut is.. ;)
 
Da Du im Bios die neuen Taktraten flashen willst, solltest Du jedoch vorher diese per Software ausloten.

aber jetzt mal im vollen ernst... wofür willst du die karte flashen? das bringt dir doch kein bzw. kaum vorteil, außer dass du maximal 1000 3dmarks mehr hast (3dmark05) kauf dir lieber ne anständige karte und gut is..

Da bin ich wohl falsch verstanden worden ... :D ;)

Die XFX Black Edition ist ja bereits werksseitig von 576/1242/2000 auf 666/1404/2300 uebertaktet (sollte meines Erachtens die hoechste Uebertaktung von Werk aus sein), ich will die gar nicht noch hoeher takten sondern nur die Lueftersteuerung modifizieren bzw. die Spannung absenken. Bei http://www.edel-grafikkarten.de gibt es zBsp eine Karte die ca. gleich schnell getaktet ist, dafuer aber nur auf 1,09 Volt laeuft - also kuehler bleibt.

Mit Rivatuner wuerde ich ja arbeiten, allerdings kann man da keine Spannungen einstellen. :/
 
crossfire-gtr schrieb:
....kauf dir lieber ne anständige karte und gut is.. ;)

wer lesen kann is klar im vorteil. die gtx 260 be verpiekt dich 10mal ^^

PS: wieviel erfahrung hast Du am pc? ist es dir das wert, dass die neue karte hinüber ist? ich würds erstmal lassen :D
 
Tyr43l schrieb:
PS: wieviel erfahrung hast Du am pc? ist es dir das wert, dass die neue karte hinüber ist? ich würds erstmal lassen :D

Erfahrung habe ich schon, uebertakte eigentlich schon seit den seligen Pentium II 300A / GeForce Ti 4200 Zeiten meine ganzen Rechner - bisher allerdings nie per Bios Flash ... :D

Ich war der Meinung dass ich jederzeit das originale Bios zurueck flashen koennte, falls das neue nicht funktioniert. Muesste dann eben nur eine alte 2. Karte mit PCI Slot zur Hand zu haben um im Fehlerfall ueber die zu booten und dann die andere Karte zu flashen. Risiko wollte ich natuerlich keins eingehen, das Ganze schien mir aber auch nicht so recht risikovoll zu sein - wenn man hier so die ganzen entsprechenden Threads im Forum liest. Der Eindruck kann naturlich taeuschen ... :p
 
Das wird vollkommen überbewertet, das flashen ist total einfach, man muss nur wissen was man da macht ;)

Du kannst auch jederzeit das BIOS zurückflashen wenn was schief geht (ist der Grund warum ich noch ne alte Elsa Victory 3D mit 4MB hier in der Schublade habe ^^ :lol:), aber eigentlich sollte da nichts schief gehen. Du lädst einfach das akutelle BIOS mit und in nibitor aus, senkst die Spannung unter "Voltages" in "extra" und "3D" auf den gewünschten Wert, speicherst das BIOS und die Sicherheitskopie des originals mit auf dem Medium (ich mache es per USB Stick), von wo du aus flashen willst und gibst dann "nvflash -4 -5 -6 xxx.rom" ein, wobei xxx für den Namen deines neuen BIOSes stehen.

Was natürlich geschehen kann, dass deine Karte nicht mit der gesenkten Spannung unter Last zurecht kommt, in Idle dürfte es keine Probs geben, da wird das eh in der Regel auf 1,06V bis 1,03V gesenkt (je nach Modell anscheinend).

Ich habe meine Karte auch durchgetestet, es ist zwar eine von Edel-Grafikkarten, die "ab Werk" mit 1,09V und 660MHz / 1400MHz / 2300MHz läuft, aber wieder auf 1,12V erhöht läuft die Karte auch mit den Werten aus meiner Signatur und da belasse ich es auch bei.

EDIT:
Hier ist ne super Anleitung, wie man seinen USB Stick bootfähig machen kann.
 
Zuletzt bearbeitet:
Vielen Dank cyrezz, das sind genau die Infos die ich brauchte! :)

Nach den Beitraegen, die ich bisher so von Dir gelesen habe, kennst Du Dich ja wirklich gut aus. Ich hatte mal neulich Deine Wasserkuehlungskomponenten bei einem Onlineanbieter "zusammengeklickt", war aber ob der Hoehe des Warenkorbpreises dann doch etwas geschockt - dachte sowas ist billiger ... :evillol:

Was denkst Du, ist das normal dass die Karte so heiss wird? Ich will heute Abend mal ein Stueck Daemmung aus dem Seitenteil wieder rausnehmen und da noch einen 80er Luefter installieren der genau auf die Karte blaest - mal sehen ob es was bringt.
 
Gedämmte Gehäuse wärmen sich eh auf, das ist auch ein Grund warum ich ne leise Wakü habe, dann brauche ich nicht dämmen (ausser Platten) und die Komponenten werden nicht unnötig wärmer - aber das ist nen anderes Thema.

Wie warm ist denn bei dir "heiss"? Vor allem wäre es wichtig alle Temps zu kennen, also GPU, VRAM, PCB (Umgebung) und die Spannungswandler. Alles kannst du mit dem RivaTuner auslesen: Hardware monitoring -> Setup -> Plugins -> VT1103.dll auswählen und bestätigen. Jetzt noch im hardware monitoring setup die "core temperature", "ambiente temperature" und "VRM phase 1,2 und 3" auswählen (Haken davor setzen) und nun kannst du alle Temps sehen. Das gleiche geht auch übringends mit den Taktraten und beispielsweise mit den HDD Temps und CPU Temps, das kann man sich auch alles mittels OSD im Spiel anzeigen lassen samt Frames. So kann man eigentlich optimal ermitteln, was ne Karte alles mitmacht und bei welchen Temps das Ganze vonstatten geht.

Ach und danke danke ;) Das ist aber teilweise step by step aufgerüstet worden bei meiner Wakü, auf einmal wäre das echt nen ganzer Batzen Knete gewesen ^^
 
cyrezz schrieb:
Ich habe meine Karte auch durchgetestet, es ist zwar eine von Edel-Grafikkarten, die "ab Werk" mit 1,09V und 660MHz / 1400MHz / 2300MHz läuft, aber wieder auf 1,12V erhöht läuft die Karte auch mit den Werten aus meiner Signatur und da belasse ich es auch bei.

EDIT:
Hier ist ne super Anleitung, wie man seinen USB Stick bootfähig machen kann.


interessant! ich habe auch eine von edelgrafikkarten, die 630 mhz edition mit 1,06 volt. du meinst, ich könnte meine auf 1,12 volt erhöhen und dementsprechend übertakten?

EDIT: du hast wasserkühlung, daher die 1,12 volt... hm, mit meiner stock-kühlung werd ich wohl nicht weit kommen
 
Klar kannst du die Spannung wieder hoch setzten, 1,12V ist ja normal. Nur wirst du da die Karte wohl kaum mit solchen Taktraten betreiben können (sofern sie die schafft), denn die Spannungswanlder dürften dann grenzwertige Temps erreichen. Was man hier so alles liest von den ganzen OC Karten (XXX, Black Edition, AMP! und wie sie alle heißen) und was da so für Bildfehler auftreten so ist die Sache doch sehr eindeutig. Wer den Lüfter auf "auto" belässt bekommt in den meisten Fällen bei einer ab Werk übertakteten Karte Bildfehler, nicht weil die GPU, der Shader oder der VRAM den Takt nicht schaffen, sondern weil die Spannungswandler zu heiß werden. Bei "auto" (meist dann 40%) pendelt sich wohl die GPU Temp so bei bis zu 70°C/80°C ein, aber die Spannungwandler werden bei den Taktraten über 110°C heiß und nach Erfahrungen einiger User hier schmiert wohl eine Karte ab, sobald die Spannungswandler bei ~125°C sind. Ich habe zwar vor ein paar Wochen mal bei XFX nachgefragt ab wann es kritisch für die Spannungswandler wird, aber bisher noch keine Antwort erhalten (wie erwartet). Heben dann die User die "auto" Steuerung auf und erhöhren so auf 55% bis 60% Lüftersteuerung, bleiben die Spannungswandler so bei bis zu 90°C - 100°C und somit stürzt es dann nicht mehr ab.

Also wie du siehst, die Karte mag es schaffen, aber das Kühlkonzept ist nicht optimal und da sind die Spannungswandler die Leidtragenden und erhitzen immens, ist übrends bei ATi mit ihren aktuellen Modelle genauso und dies sei nur als Hinweis gegeben, damit sich hier keiner dazu verleitet sieht das Bashen anzufangen!

Versuch dann erst mal mit 1,09V das Maximum an Takt herauszufinden, da bei weniger Spannung die Komponenten weniger Warm werden. Die 1,12V würde ich nur bei sehr guter Kühlung empfehlen. Testweise hatte ich auch mal 1,15V anliegen, aber dann werden die Spannungswandler auch unter Wakü schnell 100°C warm und so an Grenzwerten möchte ich meine Karte nicht betreiben. Die GTX 280 taktet im Übringen mit 1,18V und erreicht deshalb zum Teil noch viel höhere Taktraten.

Das ist auch ein Schritt den ich bei nVidia nicht verstehe. So viele Modelle funktionieren mehr als tadellos mit 1,03V und den Standardtaktraten. Damit hätte nVidia dann auch keine so großen Tempprobleme gehabt, da doch alles sehr viel kühler bleibt. Klar, für OC sind die höheren Spannungen optimal und es ist mal wieder super, dass man die mittels nibitor wieder ändern kann.
 
Zuletzt bearbeitet:
cyrezz schrieb:
Wie warm ist denn bei dir "heiss"? Vor allem wäre es wichtig alle Temps zu kennen, also GPU, VRAM, PCB (Umgebung) und die Spannungswandler. Alles kannst du mit dem RivaTuner auslesen: Hardware monitoring -> Setup -> Plugins -> VT1103.dll auswählen und bestätigen. Jetzt noch im hardware monitoring setup die "core temperature", "ambiente temperature" und "VRM phase 1,2 und 3" auswählen (Haken davor setzen) und nun kannst du alle Temps sehen. Das gleiche geht auch übringends mit den Taktraten und beispielsweise mit den HDD Temps und CPU Temps, das kann man sich auch alles mittels OSD im Spiel anzeigen lassen samt Frames. So kann man eigentlich optimal ermitteln, was ne Karte alles mitmacht und bei welchen Temps das Ganze vonstatten geht.

Ah, danke fuer die Info - werde ich heute Abend mal testen.

Gestern habe ich mal noch einen Luefter seitlich in das Gehaeuse gehangen und den Takt auf 630/1350/2200 verringert. Damit lief alles warm (GPU ~75 C nach Benchmarks und halbe Stunde Fallout 3) aber stabil.

Das mit den SpaWa ist ein guter Tipp, klingt einigermassen logisch. ;)

Habe jetzt schon in anderen Baords gelesen, das Leute mit der XFX BE Hitzeprobleme haben - Karte geht ueber 80 C GPU und steigt dann aus. Eventuell weil da auch die SpaWa's ueberhitzen.

Eventuell hat es XFX mit der BE auch etwas uebertrieben bei den Takten. Andere Hersteller gehen ja max. auf 650, teils auch bei niedrigeren Spannungen. Aber dann takte ich meine XFX BE lieber etwas runter auf 650 als mir eine Standard 260 216 zu kaufen und dann nicht zu wissen ob die ueberhaupt hochtaktet.

In welcher "Reihenfolge" hast Du denn Deine WaKue so aufgebaut?

M@tze
 
Nun, da alle Kühler samt Lüfter bei der GTX 2x0 Serie eh nach Referenzdesign sind, wird es wohl zu 99% an der Überhitzung der Spannungswandler bei OC Karten liegen. Die GPU selber ist ja selbst bei 80°C noch ungefährdet, die machen auch die 100°C mit. Aber wenn die GPU schon bei 80°C ist, dann sind bei dem Referenzdesign die Spannungswandler weit höher in der Temperatur und somit meist dann der Grund, warum eine OC Karte freezt und dergleichen.

Was meinst du mit "Reihenfolge"? Wie was im Kreislauf angeschlossen ist oder wie ich mir was gekauft habe?
 
cyrezz schrieb:
Ach und danke danke ;) Das ist aber teilweise step by step aufgerüstet worden bei meiner Wakü, auf einmal wäre das echt nen ganzer Batzen Knete gewesen ^^

Darauf hatte ich mich bezogen. Hast Du erst nur die CPU dran gehabt, dann noch Grafik und spaeter Platten dazu oder wie?
 
Ich hatte erst ne externe Wakü (Thermaltake Symphony), aber direk CPU und GPU gekühlt, jedoch nicht mit Thermaltake Kühlern. Dann später die Pumpen an der Symphony ausgebaut und die Laing gekauft. Später mal auf komplett interne Wakü umgerüstet und in der Zwischenzeit auch wieder ne neue GPU samt neuem Kühler. Dann als letztes den Thermochill besorgt und jüngst die Festplatten Kühlung, diese ist erst seit ein paar Monaten im Gehäuse. meine Waküerfahrung beläuft sich nun auf knapp 4 Jahre. Das Umrüsten ist halt step by step geschehen. Ich wollte eine immer leisere und leistungsfähigere Wakü haben und so ist das ganze dann zu dem geworden, was ich jetzt im Gehäuse habe.

Heute würde ich direkt nen fetten Radi kaufen und nichts externes mehr. Aber der Platz im Gehäuse muss auch gegeben sein. Ich hatte damals nur eine Midi Tower und deshalb war meine Wakü extern, das hätte intern gar nicht gepasst. Na und da ich mir Anfang des Jahres nen Big Tower zugelegt habe, habe ich dem Zuge auch den Thermochill als internen Raid dazu genommen. Dann war die Wakü sooo leise, aber das Plattenrattern nervte irgendwann und so habe ich mir dann eine Dämmung dafür gekauft. Jetzt herrscht wirklich Ruhe im Gehäuse :evillol:
 
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cyrezz schrieb:
Dann war die Wakü sooo leise, aber das Plattenrattern nervte irgendwann ...

:lol: :D

Zwei Sachen, die mich bei Deiner Wakue gewundert haben (weil ich das so noch nicht gesehen habe):

Der Radi vertikal eingebaut ... ist das thermisch nicht schlechter und wie ist das mit dem Wasserdurchfluss, also das auch der ganze Radiator durchspuelt wird. Ist dann ein Anschluss oben, einer unten?

Die Luefter vor dem Radi verbaut sind ... dann muessen die ja die Luft durch den Radi nach draussen absaugen. Ist das nicht auch unguenstiger, als wenn die von innen durch die Lamellen durchblasen?


PS: Was ist eigentlich mit den RAM Modulen auf der Rueckseite Deiner GTX 260? Die Wasserkuehlung ist doch nur auf der Vorderseite, oder?
 
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Na schau dir meine Temps an, ist da ein Bock drin??? ;) Denke nicht, das ist schon so seeehr gut!
Na das vertikale einbauen ist kein Problem, die Pumpe packt das locker ^^ Nein, die Ein- und Ausgänge liegen zwar auf gleicher Höhe, das Wasser muss aber durch den ganzen Radi um raus zu können, da ist zwischen denen eine Trennwand. Wäre ja sonst irgendwie witzlos, wie sollte sonst das Wasser kühl gehalten bleiben können? Meine Lüfter sind auf dem Shround vom Thermochill verbaut, dieser sorgt fü einen gleichen Luftstrom zu den Lamellen, denn wenn die Lüfter direkt auf dem Radi anliegen, ist in der Mitte vom Lüfter ja ein toter Punkt auf dem Radi, dort ist ja der Motor vom Lüfter und da ist so direkt am Lüfter kein Luftzug und somit wird ein Radi nicht optimal ausgenutzt von seiner Fläche die er bietet. Da meine Lüfter in der Front sind, sorgen sie für genügend Frischluft im ganzen Gehäuse, der Rest der Lüfter im Gehäuse zieht Luft aus dem Gehäuse raus. Im Prinzip ist es aber egal ob man Lüfter die Luft durch den Radi drücken lässt oder ziehen lässt, das hat nur im K Bereich Einfluss, aber nicht im °C Bereich ^^ Ich habe es davon abhänig gemacht wo die frischere (kühlere) Luft ist und das ist nun mal ausserhalb des Gehäuses. Da sich zwangsläufig die Luft darin erwärmt, würde man ja mit eben dieser etwas wärmeren Luft beim Rauspusten über den Radi eben jenen mit wärmerer Luft kühlen - was ein Satz ^^
 
Ok, das beantwortet meine Fragen - danke. :)

Letzte (hoffentlich ;)) Frage:

Denkst Du das bei Deiner Konfiguration ein 240er Radi auch noch ausreichend waere. Temperaturen wuerden hoeher gehen, ist klar, sollte aber damit auch noch nicht am Limit sein?!
 
Es kommt ganz drauf an, was für einen Radi man nimmt, die sind bei weitem nicht gleich in der Effizienz, und es kommt auf die verwendeten Lüfter mit deren Drehzahl drauf an. Um dir das mal zu verdeutlichen habe ich hier einen Test rausgesucht, der genau dieses Phänomen darstellt, allerding für 360er Radis - aber das Verhält sich bei 240ern genauso. Wenn du beispielsweise einen Thermochill PA120.2 (die 240er Version) nimmst, dann hast du auch super Temps, aber wie es um andere Raids steht, hängt von der Drehzahl der Lüfter ab. Da sollte man sich vorher Gedanken drum machen, denn manche Radis spielen ihren Vorteil nur bei geringer Drehzahl aus, müssen aber bei hohen Drehzahlen sich anderen geschlagen geben - oder eben umgekerht. Generell sollte aber auch ein 240er Radi reichen, ja - aber nur ein sehr guter.
 
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