U
uhland
Gast
Könnte ich eigtl auch einen anderen Lüfter für den vorhandenen noctuakühler kaufen und montieren? z.b. den Noiseblocker NB-BlackSilentPro PE-P, 92mm?
Falls ja, wäre einer zu empfehlen/besser als der noctua?
Notiz Jetzt verfügbar: ASRock DeskMini A300 für Ryzen-APUs ab 145 Euro
- Ersteller Volker
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- Zur Notiz: Jetzt verfügbar: ASRock DeskMini A300 für Ryzen-APUs ab 145 Euro
Könnte ich eigtl auch einen anderen Lüfter für den vorhandenen noctuakühler kaufen und montieren? z.b. den Noiseblocker NB-BlackSilentPro PE-P, 92mm?
Falls ja, wäre einer zu empfehlen/besser als der noctua?
Wenn es dich nicht stört kannst du es so wie ich machen.
Einen 120mm Noctua aussen drauflegen
Der verbraucht nur 0,6 Watt und dreht deutlich langsamer = vermutlich nochmals leiser.
Dessen Kabel führe ich durch das Audio-Loch, welches ich nicht benutze.
Ob ich dann ansauge oder reinblase weiss ich noch nicht.
Bekomme bald die CPU (2400G), erst dann kann ich testen ob es ohne internen Lüfter funktioniert.
Dauert etwas bis ich die CPU bekomme, weil für 86 Euro bei Aliexpress bestellt. Jetzt sind dort die Preise gestiegen wegen des Handelskriegs USA vs. China. Plötzlich verlangen die jetzt auch 115 Euro. Vermutlich wegen der Strafzölle.
Der 120mm muss zum Kühlkörper sowieso etwas mehr Abstand haben, weil dessen Lager/Motor ist 1,1cm breiter.
Auge hat 4,1cm, beim 92mm Lüfter ist es glaub ~3cm.
Hab vor das ich die warme Luft raussauge. Denke das funktioniert besser, weil die warme Luft will nach oben.
Das passt mir dann auch mit den Streben, damit das Lüfterrad von oben her etwas geschützt ist.
Bei mir muss das Gerät nicht so klein wie möglich sein sondern sparsam im Verbrauch und einfach zu reinigen.
In Zukunft, wenn ich das Gehäuse öffne, zwecks Reinigung, ist es gleich etwas einfacher.
Hier die technischen Daten von Kühlern und Lüftern die zum A300 passen,
hab das von den Herstellerseiten abgeschrieben:
Einen 120mm Noctua aussen drauflegen
Der verbraucht nur 0,6 Watt und dreht deutlich langsamer = vermutlich nochmals leiser.
Dessen Kabel führe ich durch das Audio-Loch, welches ich nicht benutze.
Ob ich dann ansauge oder reinblase weiss ich noch nicht.
Bekomme bald die CPU (2400G), erst dann kann ich testen ob es ohne internen Lüfter funktioniert.
Dauert etwas bis ich die CPU bekomme, weil für 86 Euro bei Aliexpress bestellt. Jetzt sind dort die Preise gestiegen wegen des Handelskriegs USA vs. China. Plötzlich verlangen die jetzt auch 115 Euro. Vermutlich wegen der Strafzölle.
Der 120mm muss zum Kühlkörper sowieso etwas mehr Abstand haben, weil dessen Lager/Motor ist 1,1cm breiter.
Auge hat 4,1cm, beim 92mm Lüfter ist es glaub ~3cm.
Hab vor das ich die warme Luft raussauge. Denke das funktioniert besser, weil die warme Luft will nach oben.
Das passt mir dann auch mit den Streben, damit das Lüfterrad von oben her etwas geschützt ist.
Bei mir muss das Gerät nicht so klein wie möglich sein sondern sparsam im Verbrauch und einfach zu reinigen.
In Zukunft, wenn ich das Gehäuse öffne, zwecks Reinigung, ist es gleich etwas einfacher.
Hier die technischen Daten von Kühlern und Lüftern die zum A300 passen,
hab das von den Herstellerseiten abgeschrieben:
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uhland
Gast
hab mir jetzt den noctua 25mm bestellt.
falls jemand einen noctua 14mm braucht: hätte den jetzt abzugeben.
falls jemand einen noctua 14mm braucht: hätte den jetzt abzugeben.
Den 92x92x25 genommen ? Ist einfacheruhland schrieb:
Ich bin erst sehr spät drauf gekommen das der 92x92x25 innen drauf passt.
Wollte ursprünglich den 120x120x25 innen hinein bekommen oder das ganze ohne Gehäuseblech betreiben.
Bei meinem Jonsbo HP-400 Kühlkörper sind ~27mm Freiraum, bis zum Gehäuseblech.
Werde mir einen Kupfer-Blechstreifen anfertigen um diese 27mm zu überbrücken.
Damit der externe 120mm Lüfter gezwungen wird nur den Kühlkörper anzusaugen/anzublasen.
Damit daneben nichts vorbei kann.
Blechbearbeitungswerkzeug + 2 kleine Kupfernieten hab ich.
Kupfer-Blechstreifen kann man sich vom Dachspengler besorgen, die werfen so kleine Blechstreifen in den Abfall.
Mit so CU-Blechstreifen könnte man sich sogar selber teils einen CU-Kühlkörper basteln.
Indem man die Original-Bleche entfernt und die CU-drauf macht.
Die Originale sind nur drauf gesteckt.
Sieht man auch hier, auf einem der Bilder.
Man müsste eine Schablone aus Eisen anhand der Original-Bleche nachbauen, mit 4 Löcher.
Die CU-Bleche drauflegen und mit etwas drauf schlagen
Hier meine Idee, auf den Kühlkörper einen ~30mm hohen Kupferkanal drauf setzen.
Den Kanal kann man bei den Heatpipes ausschneiden und lässt sich dann drauf stecken.
4 Ecken biegen und in der Länge zusammen nieten.
Denke so ein Kupferkanal ist sogar beim 14mm Noctua von Vorteil.
Sehr einfach zu bauen.
Ich werde den Kanal so anfertigen das der nach oben hin ausweitet, damit der 120mm alle Gehäuselöcher nutzen kann.
Ich versuche gerade den Deskmini 300 zusammenzubauen. Das Wifi Modul samt der Antennen ist für mich Neuland. Dazu habe ich zwei Fragen: Kann ich die beiden vorgesehenen Löcher im Gehäuse für die Antenne ausdrücken oder muß ich bohren? Die zweite Frage betrifft die Befestigung der Antennen auf dem Wifi Modul.Wie bekomme ich die beiden Kabel angeschlossen? Mit zartem Druck rastet dort nichts ein. Übersehe ich da was?
I
ITX-Fan
Gast
Die Löcher sind komplett vorgebohrt, da ist einfach nur ein kleines rundes Stück Blech von der Innenseite aufgeschweißt. Einfach mit dem Schraubendreher nach innen drücken und fertig.Frank DJ schrieb:
Die Anschlüsse sitzen sehr fest, wenn sie noch unbenutzt sind, da braucht es ein bisschen mehr als nur zarten Druck. Deswegen schließe ich die Antennenkabel zuerst an und dann wird erst das WLAN-Modul eingebaut. Ich habe die Stecker mit einem Tx-Schraubendreher aufgedrückt, die rasten hörbar ein.Frank DJ schrieb:
Edit: Huch, nach 5 Minuten 3 Antworten...
Zum Thema Druck ausüben habe ich jetzt drei Hinweise gelesen: Sehr vorsichtig da der Stecker sonst beschädigt wird , dann wird eine Pinzette empfohlen und nun mit einem Torxschraubendreher. Letzteres erscheint mir als gut möglich da der Torx ja eine flache Spitze hat. Gutes Zielen ist angesagt.......!
Hab von den WLAN-Bauteilen keine Ahnung aber folgendes diese Woche gelernt ...
Weil ich mir WLAN Antenne + Kabel + Karte (Intel AC 9260) per Aliexpress bestellen wollte.
Kam ich auf folgende Seiten, weil ich die Anschlüsse verstehen wollte.
https://de.wikipedia.org/wiki/U.FL
https://de.wikipedia.org/wiki/Koaxialstecker#RP-SMA-Steckverbinder
Bin dadurch drauf gekommen das die Stecker auf der Platine (männlich) nicht leicht kaputt gehen.
Nur die weiblichen Stecker auf den Kabeln biegen sich mit der Zeit immer weiter auf, je öfter man die benutzt.
Praktische Erfahrung hab ich damit nicht, ich denke nur das es so ist.
Bei den Aliexpress Kabeln ist Haltbarkeit ≥500 Zyklen angegeben.
https://de.aliexpress.com/item/32925083124.html
Ich denke die verschrieben sich und meinen maximal 500 mal anstecken möglich !?
Sollte der Stecker am Kabel kaputt gehen ist das nicht tragisch, kann man für ~2 Euro kaufen.
Aufpassen muss man das man nicht die falschen Kabel benutzt.
U.FL bedeuted auch MHF, laut Wikipedia.
Bei MHF gibt es anscheinend mehrere Versionen.
Die aktuellen WLAN Karten dürften den MHF4 Anschluss nutzen.
Hier sieht man schön dargestellt den Unterschied von MHF4 zu MHF3.
https://www.google.at/search?q=MHF4...AUIEigB&biw=1703&bih=884#imgrc=cy0UR5q2sBFMzM:
Weil ich mir WLAN Antenne + Kabel + Karte (Intel AC 9260) per Aliexpress bestellen wollte.
Kam ich auf folgende Seiten, weil ich die Anschlüsse verstehen wollte.
https://de.wikipedia.org/wiki/U.FL
https://de.wikipedia.org/wiki/Koaxialstecker#RP-SMA-Steckverbinder
Bin dadurch drauf gekommen das die Stecker auf der Platine (männlich) nicht leicht kaputt gehen.
Nur die weiblichen Stecker auf den Kabeln biegen sich mit der Zeit immer weiter auf, je öfter man die benutzt.
Praktische Erfahrung hab ich damit nicht, ich denke nur das es so ist.
Bei den Aliexpress Kabeln ist Haltbarkeit ≥500 Zyklen angegeben.
https://de.aliexpress.com/item/32925083124.html
Ich denke die verschrieben sich und meinen maximal 500 mal anstecken möglich !?
Sollte der Stecker am Kabel kaputt gehen ist das nicht tragisch, kann man für ~2 Euro kaufen.
Aufpassen muss man das man nicht die falschen Kabel benutzt.
U.FL bedeuted auch MHF, laut Wikipedia.
Bei MHF gibt es anscheinend mehrere Versionen.
Die aktuellen WLAN Karten dürften den MHF4 Anschluss nutzen.
Hier sieht man schön dargestellt den Unterschied von MHF4 zu MHF3.
https://www.google.at/search?q=MHF4...AUIEigB&biw=1703&bih=884#imgrc=cy0UR5q2sBFMzM:
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uhland
Gast
ist angekommen und wurde von mir montiert. passt rein, man msus nur schauen dass man die gummidämpfungen vorsichtig mit reinschiebt, am besten dabei das gehäuse ein bisschen "dehnen", sonst bleiben die beim reinschieben hängen.m4758406 schrieb:
temperaturen sind bei 600RPM im idle ca. 5 grad kühler.
lüfter ist aber z.b. bei 800 rpm vernehmlich lauter als der 14mm-version bei 1000rpm
Kühlkörper + beide Lüfter kosteten mich zusammen 29,65 Euro.
2400G heute per Aliexpress bekommen, 86 Euro.
UEFI
CPB -> disable
Relaxed EDC Throttling -> disable
Lüftersteuerung bei beiden Standard-Einstellung (Auslieferungszustand wurde von mir nicht verstellt).
Las hier im Forum das man PBC und PBO ausmachen soll, keine Ahnung wo das und was das ist.
Raumtemperatur 24,5 °C (aufgeheizt durch die vielen Stresstests)
Idle: meist ~25°C (24°C kurzzeitiger Mindestwert)
der Kleine dreht mit ~1900 - JONSBO HP-400, 90x90x15 mm
der Große mit ~900 - Noctua NF-F12 PWM, 120x120x25 mm
Prime95
Zwei mal mit +12 Minuten getestet.
Dabei Lüfterkabel einmal vertauscht.
Um zu sehen ob die Lüftersteuerung verschieden ist.
~74°C war kurz max., danach ging es auf ~68° runter weil die Lüfter etwas mehr aufdrehten, die hielten die ~68°C stabil.
Der Kleine drehte mit ~3000 (bis 4000 würde der ohne dem Großen).
Der Große mit ~1300.
Der Noctua 120mm verbraucht bis zu 0,6 Watt.
Der Jonsbo 90mm bis zu 3,6 Watt.
Vielleicht tausche ich den Jonsbo gegen einen kleinen Noctua aus
Hatte zuerst nur den 120mm versucht, daher im Gehäuse drinnen lief kein Lüfter.
Idle war sehr gut aber beim Stresstest ging es nach ca. 10 Minuten über 95°C, dann brach ich ab.
Wobei ich muss anmerken das der Lüfter nicht befestigt war.
Der bewegte sich wegen der maximalen Drehzahl schön langsam vom Gehäusegitter weg, das bemerkte ich erst später.
Ca. 1,5 cm lag der dann daneben.
Werde mir den Kupferblech-Kanal bauen um zu sehen ob es dann der Große alleine schafft.
Mit so einem Kanal kann es den Kühlkörper 100% anblasen. Ansonst geht zuviel daneben.
Werde vorerst einen Kanal aus Karton basteln
Zuletzt bearbeitet:
@m4758406
Deine Bemühungen in allen Ehren, aber die Temperatur der APU zu senken macht für mich nur wenig Sinn.
Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
Meine Überlegung war auch die APU zu köpfen etc. Aber was bringen mir bessere Temperaturen? OC ist eh (noch) nicht möglich. Sobald es ein Mod-BIOS gibt, sieht das vielleicht anders aus. Allerdings ist das mitgelieferte Netzteil bei Volllast (CPU+VGA) jetzt schon am Ende seiner Leistungsfähigkeit.
Ich finde es allerdings cool, dass du Alternativen zum "Standard Noctua Paket" zeigst, mit denen man auch Geld sparen kann.
Deine Bemühungen in allen Ehren, aber die Temperatur der APU zu senken macht für mich nur wenig Sinn.
Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
Meine Überlegung war auch die APU zu köpfen etc. Aber was bringen mir bessere Temperaturen? OC ist eh (noch) nicht möglich. Sobald es ein Mod-BIOS gibt, sieht das vielleicht anders aus. Allerdings ist das mitgelieferte Netzteil bei Volllast (CPU+VGA) jetzt schon am Ende seiner Leistungsfähigkeit.
Ich finde es allerdings cool, dass du Alternativen zum "Standard Noctua Paket" zeigst, mit denen man auch Geld sparen kann.
@EasyRick
Mein Ziel ist es, den Stresstest, nur mit dem 120mm Lüfter, zu überstehen.
So das ich dann mit dem Lüfter nur 0,6 Watt Verbrauch habe.
Daher der Jonsbo Lüfter muss weg und stattdessen probier ich einen Luftkanal zu dem ich mir bereits den Zuschnitt zeichnete.
Hier meine CAD-Zeichnungen für den Kupfer-Blechkanal:
Das Türkise soll das Mainboard darstellen.
Das Rote den Jonsbo-HP-400 Kühlkörper.
Das Gebilde über dem Kühlkörper ist der Kupferkanal bis zum Gehäuseblech.
Das Gebilde ist 5mm höher als Platz ist, so das es diese 5mm auf dem Kühlkörper draufgesteckt wird.
Zuschnitt des Kupferblechs:
Falls das klappt kann es dann jeder interessierte nachbauen.
Der zuviel Freizeit hat !
Mein Ziel ist es, den Stresstest, nur mit dem 120mm Lüfter, zu überstehen.
So das ich dann mit dem Lüfter nur 0,6 Watt Verbrauch habe.
Daher der Jonsbo Lüfter muss weg und stattdessen probier ich einen Luftkanal zu dem ich mir bereits den Zuschnitt zeichnete.
Hier meine CAD-Zeichnungen für den Kupfer-Blechkanal:
Das Türkise soll das Mainboard darstellen.
Das Rote den Jonsbo-HP-400 Kühlkörper.
Das Gebilde über dem Kühlkörper ist der Kupferkanal bis zum Gehäuseblech.
Das Gebilde ist 5mm höher als Platz ist, so das es diese 5mm auf dem Kühlkörper draufgesteckt wird.
Zuschnitt des Kupferblechs:
Falls das klappt kann es dann jeder interessierte nachbauen.
Der zuviel Freizeit hat !
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Der Kupfer-Blechkanal funktioniert
Gestern ist mir das bei Prime95 über 95°C gegangen.
Heute mit Blechkanal hält es im Schnitt 68°C stabil
Bei ~24°C Raumtemperatur.
Mir ist der Kanal oben beim Zuluftgitter etwas zu klein geworden, was sicher einiges kostet, trotzdem reicht es vollkommen aus.
Ich empfinde es leise, auch beim Stresstest.
1341 RPM max.
~890 Idle
Vermutlich die Wärmeleitpaste nicht richtig aufgetragen, seit ~10 Jahren nicht gemacht.
Und eine billige China-Paste genommen die schon ~ 5 Jahre alt ist, die war damals bei Laptop-Ersatzlüfter gratis dabei
Die Jonsbo-Paste, die beim Kühlkörper dabei war, wollte ich mir aufheben.
Der Jonsbo Kühlkörper, die Fläche zur CPU ist nicht komplett plan.
Aussen dreht es minimal nach oben.
Daher ein Lufteinschluss ist nicht leicht möglich, vielleicht machen die das deswegen so.
Hatte die Paste verteilt, damit Aussen etwas mehr ist, dann aber vergessen in der Mitte einen leichten Haufen zu machen.
Aber es scheint in Ordnung zu sein, als ich es anzog kam es runderherum nur ganz leicht raus.
Ist ein 0,6mm starkes Kupferblech, weich.
Wollte es etwas dünner, mit zbs. 0,4 aber dort wo ich den Abfall gratis bekam, der hatte es nicht anders.
Mit dem Blech hatte ich ca. 1,5 Stunden zu tun.
Davor ca. 1 Stunde die Papiervorlagen zu drucken und auszuschneiden.
hier ist der Kanal noch höher, weil die Höhe noch nicht zugeschnitten war.
Auf der rechten Seite (bei den Mosfet) fehlt mir eine Loch-Reihe und bei der A300-Rückseite fehlt mir ~1,5 cm.
Wobei bei den Mosfet ist es nicht so schlecht wenn es auch von oben etwas runter bläst.
Kupfernieten hatte ich keine, einfach kleine Stahl genommen.
Beim reinschieben muss ich das Gitter zweimal nach oben heben weil sonst klemmt es an einer Stelle.
Ich hab da keine Luft, es liegt oben komplett an.
Dieses Kensington-Schloss-Blech bog ich nach innen, und presste es mit der Zange zusammen.
Sonst hätte ich den Kupferkanal ausschneiden müssen, das wollte ich nicht.
Hier der Prime95 Test, Lief ~30 Minuten durch.
Dabei installierte ich sogar Programme, während des Tests
Motherboard 114°C wird von HWinfo64 falsch angezeigt, weil beim UEFI hat es ca. soviel wie CPU.
Bzw. wurde die CPU niemals so heiss das es das Motherboard so dramatisch aufheizen hätte können.
Da zeigt es sogar im Leerlauf 118°C an, frisch kalt gestartet.
Maus (G502 Hero) und Tastatur (G11) bei den USB-2.0 angeschlossen.
Mir ist aufgefallen das bei den USB-2.0 nicht jede Maus funktioniert.
Eine meiner alten Logitech Mäuse ruckelt stark, bei den USB-3.1 funktioniert die.
Ansonst läuft alles bisher super. Windows 10 Installation keine Probleme.
Nur einige UEFI-Einstellungen die hier zum Deaktivieren empfohlen wurden finde ich nicht.
Gestern ist mir das bei Prime95 über 95°C gegangen.
Heute mit Blechkanal hält es im Schnitt 68°C stabil
Bei ~24°C Raumtemperatur.
Mir ist der Kanal oben beim Zuluftgitter etwas zu klein geworden, was sicher einiges kostet, trotzdem reicht es vollkommen aus.
Ich empfinde es leise, auch beim Stresstest.
1341 RPM max.
~890 Idle
Vermutlich die Wärmeleitpaste nicht richtig aufgetragen, seit ~10 Jahren nicht gemacht.
Und eine billige China-Paste genommen die schon ~ 5 Jahre alt ist, die war damals bei Laptop-Ersatzlüfter gratis dabei
Die Jonsbo-Paste, die beim Kühlkörper dabei war, wollte ich mir aufheben.
Der Jonsbo Kühlkörper, die Fläche zur CPU ist nicht komplett plan.
Aussen dreht es minimal nach oben.
Daher ein Lufteinschluss ist nicht leicht möglich, vielleicht machen die das deswegen so.
Hatte die Paste verteilt, damit Aussen etwas mehr ist, dann aber vergessen in der Mitte einen leichten Haufen zu machen.
Aber es scheint in Ordnung zu sein, als ich es anzog kam es runderherum nur ganz leicht raus.
Ist ein 0,6mm starkes Kupferblech, weich.
Wollte es etwas dünner, mit zbs. 0,4 aber dort wo ich den Abfall gratis bekam, der hatte es nicht anders.
Mit dem Blech hatte ich ca. 1,5 Stunden zu tun.
Davor ca. 1 Stunde die Papiervorlagen zu drucken und auszuschneiden.
hier ist der Kanal noch höher, weil die Höhe noch nicht zugeschnitten war.
Auf der rechten Seite (bei den Mosfet) fehlt mir eine Loch-Reihe und bei der A300-Rückseite fehlt mir ~1,5 cm.
Wobei bei den Mosfet ist es nicht so schlecht wenn es auch von oben etwas runter bläst.
Kupfernieten hatte ich keine, einfach kleine Stahl genommen.
Beim reinschieben muss ich das Gitter zweimal nach oben heben weil sonst klemmt es an einer Stelle.
Ich hab da keine Luft, es liegt oben komplett an.
Dieses Kensington-Schloss-Blech bog ich nach innen, und presste es mit der Zange zusammen.
Sonst hätte ich den Kupferkanal ausschneiden müssen, das wollte ich nicht.
Hier der Prime95 Test, Lief ~30 Minuten durch.
Dabei installierte ich sogar Programme, während des Tests
Motherboard 114°C wird von HWinfo64 falsch angezeigt, weil beim UEFI hat es ca. soviel wie CPU.
Bzw. wurde die CPU niemals so heiss das es das Motherboard so dramatisch aufheizen hätte können.
Da zeigt es sogar im Leerlauf 118°C an, frisch kalt gestartet.
Maus (G502 Hero) und Tastatur (G11) bei den USB-2.0 angeschlossen.
Mir ist aufgefallen das bei den USB-2.0 nicht jede Maus funktioniert.
Eine meiner alten Logitech Mäuse ruckelt stark, bei den USB-3.1 funktioniert die.
Ansonst läuft alles bisher super. Windows 10 Installation keine Probleme.
Nur einige UEFI-Einstellungen die hier zum Deaktivieren empfohlen wurden finde ich nicht.
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