@Kirikiri11
So, wie versprochen hier der etwas ausgiebigere Beitrag meinerseits
Zuerst einmal ist dein Vorhaben, für ca. 2000-2500 Euro genüsslich in WQHD zu spielen, durchaus realistisch und auch problemlos umsetzbar. Besondere Wünsche und Ansprüche in irgend eine Richtung hast du eigentlich nicht, was das Ganze noch etwas einfacher gestaltet.
Nun erwähntest du aber Star Citizen und jetzt wird es interessant.
Hast du mal ein wenig im Netz recherchiert, wie sich das Spiel so verhält? Scheinbar ist gerade AMDs 5800X3D die CPU schlechthin, wenn es um Star Citizen geht, zumindest, wenn man den einzelnen und teils nur sehr unprofessionel durchgeführten Privat-Einmann-Tests Glauben schenken mag.
Sei es drum, viel wichtiger ist jedoch folgender Punkt:
Star Citizen ist ein unoptimierter Haufen, der Grafikkarten zum Frühstück frisst. Wenn du hier in WQHD spielen willst und auch nur ein Bisschen an der Grafikschraube drehst, landest du so schnell im GPU-Limit, dass dir selbst eine CPU, die 10x so schnell wie dein präferierter 12900K wäre, nicht helfen kann - der Flaschenhals ist und bleibt dann einfach die Grafikkarte.
Das soll nicht heißen, dass du nun auf Biegen und Brechen eine 3090 Ti in dein Budget quetschen sollst (wird nicht funktionieren). Eine 3080 12GB ist eine in deinem Preisbereich sehr gesunde und durchaus potente Wahl, auch für Star Citizen.
Von daher sollten wir uns vorab folgende Frage stellen:
Willst du Stand JETZT die schnellstmögliche Gaming-CPU? Wenn die Antwort JA lautet, dann musst du - ohne Wenn und Aber - zum AMD Ryzen 7 5800X3D greifen.
Willst du mit der größtmöglichen Zukunftssicherheit kaufen, so bleibt dir zum aktuellen Stand nur der Griff zu einer Z690 Alder Lake-Plattform.
Wenn du weiterhin den 12900K präferierst, so wird er dir "spielerisch" kaum nennenswerte Vorteile bringen können. Ein 12700K ist selbst in Full HD nur 5% langsamer, ein 12600K auch nur magere 8%. Dieser Vorsprung wird bei steigender Auflösung verständlicherweise noch geringer, da der Flaschenhals weiter in Richtung Grafikkarte verschoben wird.
In UHD gibt es dann praktisch keinerlei Unterschiede mehr in den gesamten Alder Lake-Prozessoren, hier im ComputerBase-Test schön zu sehen:
https://www.computerbase.de/2022-04...bschnitt_spielebenchmarks_in_720p_fhd_und_uhd
Wenn dann selbst ein günstiger 12400 für unter 190 Euro nicht mehr von der Leistung eines 12900K abweicht, man dafür jedoch allein für die CPU gut 400 Euro mehr ausgeben muss - vom Kühlungskonzept und der daraus resultierenden Abwärme und Lautstärke mal ganz zu schweigen, dann muss man sich einfach die Frage stellen, ob der 12900K wirklich die richtige Wahl für das angestrebte Vorhaben ist.
Ich will damit natürlich nicht sagen, dass du "nur" einen 12400er nehmen sollst, solltest du weiterhin beim Alder Lake bleiben wollen, was ich persönlich als keine schlechte Wahl ansehe - ich habe ja selbst von einer 8600K auf einen 12600K gewechselt. Da mein Hauptanliegen mit dem PC jedoch ebenfalls Zocken ist, habe ich bewusst keine größere CPU gewählt. Auch bin ich recht bedacht auf die Faktoren Stromaufnahme, Effizienz und daraus resultierender Abwärme und die dafür benötigte Kühlung in Verbindung mit entstehendem Lärmpegel und gleichzeitiger Wartungsintensivität/Betriebsdauer.
Von daher wäre mein Tipp an dich - vollkommen unabhängig von angeblichen Performancewundern in Star Citizen:
Greif bei Alder Lake maximal zum 12700K und wenn du keinerlei Interesse am Übertakten hast, was tatsächlich so gut wie keinen Vorteil mehr bringt bei heutigen CPUs, dann nimm direkt "nur" den 12700. Die knapp 50 Euro kann man sich tatsächlich sparen, denn spürbar schneller ist die K-Variante in keinem existierenden Anwendungsbereich. Erneut, die K-Variante ermöglicht dir lediglich die Übertaktung der CPU, ansonsten sind die beiden CPUs bis auf 100 MHz im maximalen Turbotakt (bzw. 200 MHz bei den weniger wichtigen E-Cores) vollkommen identisch:
https://geizhals.de/?cmp=2660240&cmp=2613520&active=1
Ich habe dir bewusst die Tray-Variante des 12700 Non-K mit der Boxed-Variante des 12700K verglichen. Zum einen haben nämlich beide keinen Boxed-Kühler anbei (den du auch nicht nutzen wollen würdest) und zum anderen haben beide mittlerweile, egal ob Tray oder Retail, die selbe Werksgarantie seitens Intel.
Der Non-K lässt sich zudem nochmals etwas einfacher kühlen, da er nicht so stark auf Kante genäht ist wie die K-Variante - vom 12900K ganz zu schweigen.
Ich mach da jetzt mal nen Deckel drauf:
Wähle zwischen 12700 und 12700K, wobei ich eher zum 12700 tendieren würde.
https://geizhals.de/intel-core-i7-12700-bx8071512700-a2659489.html?hloc=de
Kommen wir zum RAM:
DDR4 oder DDR5, das ist hier die Frage. Du hast tatsächlich treffend pro DDR5 argumentiert, nämlich dass die Board-Preise in etwa gleichauf sind, du zwar ca. 100 Euro mehr für ein brauchbares DDR5-Kit bezahlst, dafür aber später kein neues Mainboard kaufen musst, wenn du dann doch auf DDR5 umsteigen würdest.
Die Gegenfrage lautet jedoch:
Wird uns DDR5 noch zu Lebzeiten des Alder Lake bzw. Sockel 1700 wirklich nennenswerte Vorteile bringen? Wie lange wird Intel den Sockel 1700 am Leben halten? Geht man nach den vergangenen 40 Jahren, so kannst du davon ausgehen, dass in spätestens 2 Jahren keine CPUs mehr für den Sockel 1700 kommen werden. Ob wir in dieser Zeit jedoch schon so derart von DDR5 gegenüber DDR4 profitieren werden, ist ebenfalls fraglich und höchst spekulativ. Selbst wenn, so wird es dir ebenfalls in Spielen keinen Vorteil bringen, denn die Grafikkarte wird hier weiterhin den limitierenden Faktor bilden. Schneller RAM macht tatsächlich nur dann Sinn, wenn man im CPU-Limit hängt und auch dann nur bis zu einem gewissen Punkt.
Von daher wäre mein Rat beim RAM eher erz-konservativ:
DDR4-3200 mit 16er Timings. Da fühlt Intel sich enorm wohl. Ich kann dir aus eigener Erfahrung mit meinem Alder Lake sagen, dass ein 3600er Kit mit CL14 und ein 4000er Kit mit CL16 in keinem - ich wiederhole: in KEINEM der von mir getesteten 13 Spiele auch nur irgendwie nennenswert schneller wäre. Im Schnitt bewegt sich das im Bereich von 1-2% - auf Full HD getestet, also schon etwas weiter weg vom GPU-Limit.
https://geizhals.de/g-skill-ripjaws-v-schwarz-dimm-kit-32gb-f4-3200c16d-32gvk-a1337341.html?hloc=de
Passend dazu wählst du dann das Sockel 1700-Board deiner Wahl, eben mit DDR4-Speicheranbindung. Da du zuvor hoffentlich die Vernunft hast walten lassen, wurde es ein 12700 Non-K, womit auch die "Pflicht", einen Z690-Chipsatz zu kaufen, flach fällt. Ein gut ausgestattetes B660-Board bekommst du für ca. 150 Euro, das in aller Regel keine Wünsche offen lässt, wie z.B. das hier:
https://geizhals.de/gigabyte-b660-gaming-x-ddr4-a2662761.html?hloc=de
Zum Thema SSD tendierst du in die richtige Richtung, allerdings hat eine 980 Pro keine nennenswerten Vorteile für deinen Einsatzzweck. PCIe 4.0 und 6-7GB/s Transferrate klingen zwar toll, sind aber im Heimbereich aktuell vollkommen Fehl am Platz.
Bedenke: selbst, wenn du 50 GB-Videodateien umherschiebst, so brauchst du mit einer PCIe 3.0-SSD dafür gerade einmal 15 Sekunden, mit einer PCIe 4.0-SSD ca. 8 Sekunden, sofern sie nicht vorher schon thermisch drosselt.
Zugriffszeiten werden übrigens nicht besser durch PCIe 4.0, weshalb auch ein Windows Bootvorgang oder ein Ladevorgang eines beliebigen Spiels nicht weiter beschleunigt werden kann. Eine erprobte und leistungsstarke PCIe 3.0-SSD wäre daher meine erste Wahl.
https://geizhals.de/samsung-ssd-970-evo-plus-2tb-mz-v7s2t0bw-a1972736.html?hloc=de
Kommen wir zum CPU-Kühler. Von AiO-Waküs würde ich dir generell abraten. Zum Einen sind sie nicht zwingend leistungsstärker als ein guter Luftkühler, zum Anderen hast du dadurch nur Nachteile in a) dem Kaufpreis, in b) der Lärmentwicklung und in c) der Langlebigkeit. Gerade letzteres ist bei praktisch allen AiO-Wasserkühlern ein riesiges Problem. Da es sich um geschlossene Systeme handelt, gibt es keine Möglichkeit, diffundierte Flüssigkeit nachzufüllen und ja: das diffundiert auf jeden Fall! Schläuche und Anschlüsse sind nie zu 100% dicht. Was also bleibt, ist ein kompletter Austausch der gesamten AiO und dann die Hoffnung, dass die neue wieder wenigstens zwei Jahre hält (gerade so, dass die Gewährleistungspflicht des Händlers erlischt). Ein weiteres Problem ist der ganze Dreck, der durch Korrosion in der Wasserkühlung entsteht und sich dann in den ultrafeinen Kühlfinnen des CPU-Blocks oder rund um die Pumpenschaufelrädchen festsetzt. Auch das endet zweifelsfrei in einem irreparablen Defekt.
All diese Probleme hast du bei einem Luftkühler nicht. Noch nie, ich wiederhole: noch nie habe ich gehört, dass das Flüssiggas, welches sich in den Heatpipes eines Kühlers befindet, entweicht. Das System ist komplett dicht verschweißt. Ein guter Towerkühler kann, sofern es lange genug Mounting-Kits für neuere Sockel gibt, teils über viele Jahre, gar über ein Jahrzehnt problemlos verwendet werden. Sollte der verwendete Lüfter mal anfangen, Lagergeräusche von sich zu geben, so muss hier je nach Wertigkeit "nur" zwischen 5 und 25 Euro investiert werden.
Jetzt gäbe es sogar drei Möglichkeiten:
1. dein ursprünglich genannter Dark Rock, der mit dem 12700 Non-K gut zurechtkommt.
2. ein Scythe Fuma 2 Rev. B - der Unterschied bei der Rev. B ist, dass das 1700er Mounting Kit bereits dabei ist
3. der zwar teure, aber zweifellos mächtige Noctua NH-D15
Aufgeschrieben sind die Kühler auch in der Reihenfolge ihrer Leistung, wobei der Scythe keine 2 Grad vom Noctua entfernt ist bei gleicher Lautstärke. Wenn dir diese letzten zwei Grad also wichtig sind, nimm den NH-D15 (nicht "S"), andernfalls nimm den Fuma 2 Rev. B. Der Dark Rock wird auch funktionieren, wäre aber der Schwächste im Bilde und vermutlich auch der, den man an wärmeren Sommertagen am Ehesten aufheulen hören wird.
Mein Tipp, ebenfalls aus eigener, langjähriger Erfahrung: Scythe
https://geizhals.de/scythe-fuma-2-rev-b-scfm-2100-a2690460.html?hloc=de
Beim Gehäuse solltest du unbedingt nachbessern.
Dein Fractal Design Define R5 bietet auf der Vorderseite so gut wie keinen Airflow. Die lächerlichen Lüftungsschlitze an der Seite sind allenfalls mit einem Nasenrümpfen abzutun, jedoch nicht mit dem Willen, ordentlichen Luftzug in's Gehäuse zu bringen. Eine Mesh-Front ist bei leistungsstarker Hardware leider Pflicht, wenn man nicht mit Einschränkungen (Undervolten, laute Kühlung, teure Custom WaKü) leben möchte.
Das sind auch keine Voodoo-HokusPokus-Geschichten. Es gibt Menschen, die ihren Lebensunterhalt damit verdienen und deren Existenz sich praktisch nur darum dreht, der Welt zu zeigen, wie wichtig die richtige Gehäusewahl ist - GamersNexus wäre hier besonders hervorzuheben.
Seinen (also Steve Burke, Chef von Gamers Nexus) Ratschlägen bin ich ebenfalls gefolgt und habe mir vor einiger Zeit das Lian Li Lancool II Mesh Performance zugelegt. Nicht nur kommt es mit zwei sehr leisen 140er Front-Lüftern sowie einem 120er im Heck daher, es ist ab Werk einfach ideal geeignet, um es ohne auch nur einen Finger anzulegen, out of the Box mit nahezu jeder Hardware zu betreiben. Die Lüfter lassen sich bequem entweder über das Gehäuse, oder wahlweise über einen Header am Mainboard (also im UEFI) nach Gusto regeln.
Alternativ gäbe es noch das be quiet! PureBase 500DX, das unter'm Strich zwar nicht ganz die Kühlungs-Qualität des Lian Li erreicht, aber dennoch gute Werte erzielt.
Mein Tipp geht aber eindeutig zum Lian Li, da auch das "Staub-Management" einfach großartig gelöst ist - von der möglichen Verkabelung und dem Platz für die Hardware (lange Grafikkarten bis 384mm, Kühler bis 174mm Höhe) mal ganz zu schweigen.
https://geizhals.de/lian-li-lancool...l-ii-mesh-c-performance-a2672592.html?hloc=de
Der Strom, der Strom... das olle Streitthema "Netzteil". Klar, genug Power soll es haben, aber eben auch ordentliche Schutzmechanismen, gute Spannungsglättung und Stabilität auch bei Lastwechseln. On Top soll bitte ein leiser Lüfter, möglichst mit Zero Fan Mode vorhanden sein sowie genügend Kabel beim Kabelmanagement für manigfaltige Anschlussmöglichkeiten.
Was bleibt, sind wenige Netzteile von noch weniger Herstellern. Wenn du für später gerüstet sein willst, solltest du dennoch nicht in den 4-stelligen Wattbereich rutschen müssen. Ein Seasonic Focus GX 850 wäre hier meine persönliche Wahl. Wieso kein PX oder TX? Weil "P"latinum und "T"itanium nicht unbedingt notwendig sind und in der Regel mehr kosten, als sie über die Jahre sparen können.
Mein Tipp geht also zum genannten Seasonic, das genug Leistung bereitstellt, um auch eine "angebliche" 4090 mit bis zu 450 Watt Leistungsaufnahme problemlos stemmen würde.
https://geizhals.de/seasonic-focus-gx-850w-atx-2-4-focus-gx-850-a2119989.html?hloc=de
Wo landen wir nun? Bei unter 1070 Euro - ohne Grafikkarte, versteht sich.
Jetzt stelle ich folgende Behauptung auf:
Egal, welche der genannten Komponenten du austauschst und egal für wie viel Geld: KEINE wird dir mehr Spieleperformance beschaffen und keine wird dir bei dieser Performance einen leiseren Betrieb verschaffen und keine wird dir die Ladezeiten von Spielen und Programmen verkürzen.
Man könnte also behaupten, dass du hier bereits einen "High End-PC" hast - wie gesagt, ohne Grafikkarte.
Jetzt kannst du tatsächlich eine RTX 3080 (Ti) deiner Wahl dazupacken und bist trotzdem noch ein ganzes Stück weit weg von den von dir angepeilten maximal 2500 Euro.
Eine 3080 12 GB (ab ca. 1000 Euro) wäre ca. 100 Euro teurer als die 10 GB-Variante (ab ca. 900 Euro), liefert aber "nur" ca. 3% mehr Leistung in 2560x1440. Eine 3080 Ti, die immer mit 12 GB herkommt, liefert immerhin ca. 10% mehr Grafikleistung, kostet aber auch mindestens 1200 Euro.
Auch hier würde ich vermutlich das Geld sparen und zur 10 GB-Version der RTX 3080 greifen.
Unter'm Strich hättest du dann ein System für sogar unter 2000 Euro, das all deinen Ansprüchen genügen würde. Nicht immer macht es Sinn, das angepeilte Budget vollends auszuloten. Du könntest z.B. die somit gesparten 500 Euro als "Wertverlust" einplanen und eventuell wirklich im Herbst auf eine neue Grafikkarte von nVidia oder sogar von AMD wechseln. Apropos AMD: nur um sie nicht unterschlagen zu haben, eine RX 6800 XT, die ca. 4% schneller als eine RTX 3080 10 GB ist, kostet ebenfalls ca. 900 Euro, eine RX 6900 XT, die sogar 4% schneller als eine 3080 Ti ist und wie auch die 6800 XT mit 16 GB Speicher daherkommt, bekommst du ab ca. 1000 Euro.
Sofern du also nicht auf das Featureset von nVidia angewiesen bist (DLSS 2.0, G-Sync, NVENC), spricht auch nicht viel gegen eine AMD-Grafikkarte.
