Sammelthread Auto - Fragen zu Technik und Reparatur II (1. Beitrag beachten)

[Sasi Black]

Natürlich kannste die Software auch zurück spielen sollte was kaputt gehen und kein mensch würde es mit bekommen.

davon rate ich ab (Betrug, das gibt dann eine anzeige), bei aktuellen Fz. kannst jeden wurz auslesen. Ich weis zwar nicht wie es bei Ford ist.
aber bei Premium Makren fällt sowas sofort auf (im System), da muss man als Monteur nichts machen, das Fz. wird beim auslesen automatisch (server) gesperrt (Garantieausschluss) sobald es am Tester hängt und was nicht stimmt. Abgaswerte sind dann meiß auch nicht im Soll bereich.
es wurden schon diverse Fahrzeuge (das ich es mitbekam) gesperrt. Der eine musste seine Li-Ion Batterie für 1K selbst zahlen (obwohl erst paar monate alt).

Bis zum 140er sind das alles die gleichen Motoren.

Block, Pleul, KW, Kolben....ja also Rumpfmotor, ABER anbauteile wie Schwungrad / Kupplung, Turbo nicht. sonst Arbeitet irgentein Bauteil im ineffizeintem Bereich, wo entweder Leistung verloren geht (verbrauch) oder Verschleiß nimmt zu.

schönes Beispiel Schwungrad (ZMS), ist es vom kleinem Motor kann es bei höherer Leistung anfangen zu schlagen (muss nicht sofort sein, kann man auch als erhöten verschleiß ansehen), andersrum, federt der nicht ausreichend (da die Federn zu stark sind), was auch keinen top Motorlauf bringt.
bist du dir da sicher? Laderunterschiede siehst du erst in der Teile Nr. optisch sieht man da keine kleine ädnerung.
umsowas festzustellen vergleiche ich gerne Teile Nr. der gennanten Bauteile, und meißt gibt es einen unterschied, bei VW ist es meißt dann die endung, statt A dann B.

hab dir mal was rausgesucht. Focus 1.0 100 vs 125PS
immernoch der meinung selber Motor? das geht auf die Haltbarkeit, wer lange freude haben wills sollte sich mit max. 5-10% (was als Eco-Tuning angeboten wird) zufrieden geben.
Turbolader 125PS = Teile Nr.1761178
Tubolader 100Ps = 1761181
was der unterschied ist kann ich nicht sagen, aber den einen würde ich nicht in den anderen bauen, genauso das 125er Turbokennfeld beim 100er fahren. (auf eigene gefahr)

Kupplung das selbe....
Kupplung vom 125PS = 240mm, https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Sachs/3000951554?kbaTypeId=30232
Kupplung vom 100PS = 220mm, https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Sachs/3000950075?kbaTypeId=30231
da die Kupplungsscheiben im durchmesser sich unterscheiden wird das ZMS dementsprechend ausgelegt sein.

Dafür haste bei denen Garantie aufm Motor für paar Jahre z.b bei Bluefin ist das so.

ließ dir die AGB's durch, das nichts wert, die können sich zu 95% rausreden.

 

[Technikos]

Jo deswegen werde ich das tuning auch lassen. Das einzige was ich mache sind die Felgen (momentan hat keine Werkstatt hier Zeit 😖=lächerlich, Felgen liegen bereit), federn, damit er paar cm tiefer kommt und eventuell mal einen auspuff, falls es den gibt.

PS: würdet ihr 215/55/r16er Reifen auf ne 6,5er 16 zoll felge montieren, oder sieht das nichts aus?

Mfg

 

[coolbleiben]

Der eine musste seine Li-Ion Batterie für 1K selbst zahlen (obwohl erst paar monate alt).

Hat er die Batterie selber eingebaut oder ist die serie. Weißt du warum sie kaputt war und was war es für ein Auto.
Fahre auch eine Liionen Batterie.

 

[Sasi Black]

warum weiß ich nicht Serie (M4), war recht frisch aus dem Werk.
nur doof, das er es mit seiner Leistungssteigerung nicht warten konnte.

PS: würdet ihr 215/55/r16er Reifen auf ne 6,5er 16 zoll felge montieren, oder sieht das nichts aus?

für mich wäre das zuviel Gummi, 55er Querschnitt hab ich im Winter im Einsatz.
aber wenn die Felgengröße fest steht hast ja nicht viel auswahl, ohne Tacho messung (Km/h).

ich selbst fahre 235/35 R19 (8,5), Schickes aussehen wird mit Komfort bezahlt. man merkt jeden ast den man überrollt.
Schlaglöcher werden aktiv vermieden.

 

[coolbleiben]

Sieht natürlich nicht so gut aus 6,5Zoll schmale Felge und dann 215er Reifen. 205er Reifen müssten doch auch gehen.
Vielleicht hättest du lieber leichte 17Zöller kaufen sollen zb. OZ Ultraleggera oder Alleggerita oder so.

https://www.autoextrem.de/attachmen...229508-205er-reifen-6-5-zoll-felge-l-kjhg.jpg
So sieht das aus, der Felgenstern geht aber bei den weit raus. (Das ist nur ein Googlefoto)

 

[Technikos]

Einmal ist auf den Karton 7er angegeben und auf dem Blättchen steht 6,5.😑

 

[coolbleiben]

Es steht auf der Felge, auf dem Stern von "innen"
7j wäre natürlich schöner

 

[Technikos]

Steht 6 1/2 drin. Die sind 19 cm breit. Wie eigentlich noch die originalen 215er Reifen diesen Sommer noch fahren. Die Sind noch recht gut. Nur kein Bock dass das lächerlich aussieht. Die original Felgen sind 7er.Und auf die original Felgen sollen die winter Reifen kommen.

 

[Thane]

Es gibt auch Autos, die sich nur durch die Software unterscheiden.
Bei Audi gibt/gab es den 1.8 TFSI beispielsweise mal mit 120 und 180 PS. Bis auf die letzte Schraube identischer Motor, nur andere Software.
Und dass viele Motoren bei mehr als 5% Leistungssteigerung gleich die Grätsche machen, ist auch Humbug. Wenn man permanent die Mehrleistung abruft, hat man natürlich mehr Verschleiß, bei vergleichbarem Fahrprofil muss das aber nicht zwingend gleich dramatisch werden.
Was die Motoren und Getriebe aushalten, können aber die Tuner mit Ahnung besser beantworten. Racechip ist meiner Meinung nach nicht besser als eine Box von eBay, das kann man besser sein lassen.

Tuning ist aber immer auf eigene Gefahr. Das sollte einem bewusst sein, dass es im Zweifel auch teuer werden kann.
Diese Garantien usw kann man auch vergessen. Gibt eigentlich immer Ärger. Tuner schiebt die Schuld auf den Hersteller, Hersteller weist bei Tuning grundsätzlich alles von sich.

 

[Pjack]

Unterschiedliche Teilenummer heißt auch nicht zwingend, dass es ein anderes Teil ist. Für meinen Lader gibts auch mehrere Teilenummern, obwohls immer der gleiche ist.
Dazu kommen dann noch eine Hand voll Lader von anderen Modellen, die genauso passen. Gerade VW ist da sehr kreativ über die Jahre.

Zur ganzen Tuninggeschichte ist man hier aber eindeutig im falschen Forum. In den entsprechenden Markenforen kriegt man schon ganz schnell raus, bei welchem Motor sich Chippen lohnt, und bei welchem man das lieber lässt. Gerade der 2.0 TFSI, vermutlich der am häufigsten gechipte Motor auf deutschen Straßen, kommt mit Leistungssteigerung sehr schnell an die thermische Grenze vom Lader. Da möchte dann gerade beim Öl auch alles stimmen. Meinen 1.8T würde ich btw. auch nicht dauerhaft flatout über die BAB prügeln. Aber da möchte man sich halt auch vorher damit beschäftigen, was der Motor kann und was nicht...

 

[$t0Rm]

So falls sich noch jemand an meine Unwucht erinnern kann (unter anderem Sasi).

Meine Sommerräder waren nun bei meinem KFZ Meister. Der hat sich richtig schön aufgeregt. Meinte, der hätte selten so schlecht gewuchtete Räder gesehen. Haben uns beide gefragt, wie so etwas überhaupt passieren kann. Wurden jetzt richtig gewuchtet. Hab dann nochmal Achsen getauscht. Der Freundliche meinte auch, ich solle bei Distanzscheiben und den Schrauben nicht mit 120 (s. Handbuch), sondern mit 140nm festdrehen. Habe ich auch gemacht und vorhin noch die Räder gewechselt. Sehe da, viel ruhiger und gelassener das Auto. Es ist noch minimal etwas zu verspüren, wirklich minimal. Kann das durch das schiefe Abfähren der Räder gekommen sein? Vielleicht bilde ich es mir auch gerade wieder ein... Am Wochenende fahre ich 1000km, da werde ich es dann nochmal richtig merken.

Und noch eine Frage: Bin ich eigentlich zu dumm mit der Knarre umzugehen? Wenn man nicht gerade mit der Knarre auf die Mutter gehen kann, sondern dieses andere Anbauteil nimmt (weiß gerade nicht wie das heißt), bekomme ich nichts gedreht. Was mache ich falsch?

 

[Sasi Black]

Ja beim VAG gibt es für ein Teil mehrer Teile nr. Und die endung A,b...steht für eine Überarbeitung (so wie ich es verstanden habe). Da kann es sein das B besser / unauffälliger ist, Aber das muss nicht heissen das B passt. Das variiert von Teil zu Teil.
Ich selbs hab auch meine Probleme bei VW das passende Teil rauzusuchen, Händler hatte 3. Anläufe gebraucht um den richtigen 3.Teiligen Kühlmittelaschlauch mir zu geben (hauptgrund warum ich überhaupt Orig. Gekauft habe).
VW weis selber nicht was die gebaut/ ab werk verbaut haben.

Aber die gennanten teile sind unterschiedlich, da die Zubehör teile nr. sich unterscheiden, ansonsten hat man beim Zubehör teil mehrere Teile nr.

Beim (günstigem) tuning wird ein kennfeld für jeden benutzt, da fängt es schon an.
Richtig wäre, Eingangs Leistungsmessung (da serienstreuung vorhanden sind), Datenerfassung, ECU parameter bearbeiten, aussgangs-messung. So weis man auch schwarz auf weiß, was der Bock an Leistung mehr hat, anders kann jeder was erzählen.

Je nach Motor / Leistungssteigerung, Hardware Modifizierung, z.b. Ölkühler, grösserer LLK.
Würde das jeder so handhaben müssten sie Insolvenz anmelden, da dann weniger Chippen lassen, da der aufwand auch kostet.
Den weg zum tuner OHNE Leistungsprüfstand, kann man sich sparen, dieser ist pflicht und sollte auch im Preis inbegriff sein.

Ergänzung (4. Juni 2018)

Es ist noch minimal etwas zu verspüren, wirklich minimal. Kann das durch das schiefe Abfähren der Räder gekommen sein?

Sägezahn im profil?
Distanzscheiben können gemein sein, wenn es geht, mal ne runde ohne drehen.
Bzw. Felgen Zentrierung prüfen, Distanzschriben auflageflächen sauber? Nabe sauber?

Zu deiner frage du meinst das Knickgelenk, wenn du da einen zu grosen winkel nimmst Funktioniert das nicht, bis 45° klappt es noch gut.

Zum Drehmoment, ich würde max. 10NM +Soll festziehen.
Da ansonsten je nach gewinde / schraube eins von beiden schaden nehmen kann.
Treu dem Motto, nach fest ist ab. Das dann wenn die schraube sich zu sehr längt oder das gewinde schaden nimmt.
Was steht in den documentener der Scheiben? Zum Drehmoment?

 

[$t0Rm]

Sind Originalfelgen (wegen Zentriereung). Habe alles mit einer Drahtbürste sauber gemacht, mehrmals. Ist lediglich etwas Kupferpaste in der Mitte. Selber habe ich keine neue aufgetragen. Also vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, Auto fährt tausendmal sauberer als am Vortag. Mache morgen noch korrekten Reifendruck (ist jetzt ja umgedreht), und drehe dann noch eine Runde.

Huch ja da sagt leider jeder etwas anderes. Klingt einleuchtend was du sagst, aber meinem KFZ Mechaniker vertraue ich schon. Der meinte bei ähnlichen Konstellationen (Auto) hat der schon viele lose Räder mitbekommen von Leuten, wenn die weniger genommen habe. Machen die Distanzscheiben da einen Unterschied? Er hat da Schrauben, Scheiben, und Auto mit einbezogen.

 

[coolbleiben]

@Sasi Black man brauch keinen Prüfstand um Leistung zu messen, man kann es auch auf der Straße machen und die Abstimmungsfahrten werden auch auf der Straße gemacht weil es einfach realistischer ist.

Zum Drehmoment, ich würde max. 10NM +Soll festziehen.
Da ansonsten je nach gewinde / schraube eins von beiden schaden nehmen kann.
Treu dem Motto, nach fest ist ab. Das dann wenn die schraube sich zu sehr längt oder das gewinde schaden nimmt.
Was steht in den documentener der Scheiben? Zum Drehmoment?

Bei ein paar Herstellern wie Ford gebe ich dir da vollkommen recht!!! Die Bolzen sind einfach minderwertig und gehen schnell kaputt!
Aber wenn man eine Panne hat und man muss das Rad auf der Straße wechseln hat man auch keinen Drehmomentschlüssel mit, somit macht man es mit den Hebel fest, der dabei ist. Nun haben aber die meisten Menschen keine Ahnung von Drehmoment und machen es lieber fester als lockerer damit es bloß nicht abfällt. Was lustig ist denn ein Rad fällt nicht plötzlich ab es macht erst derbe Geräusche.
Jedenfalls weiß das der Hersteller und verbaut härtere Schrauben,Bolzen und Muttern.

Und noch eine Frage: Bin ich eigentlich zu dumm mit der Knarre umzugehen? Wenn man nicht gerade mit der Knarre auf die Mutter gehen kann, sondern dieses andere Anbauteil nimmt (weiß gerade nicht wie das heißt), bekomme ich nichts gedreht. Was mache ich falsch?

Muss ich etwa ein Verbrechen melden, das musste ich mir wirklich 2 man durchlesen.

Wegen den Distanzscheiben kommt es natürlich darauf an welche du hast aber mMn schaden die 140Nm nicht solange du keinen Ford oder irgendeinen Mazda bei dem auch 90Nm vorgeschrieben sind fährst

 

[Sasi Black]

Eine Radschraube muss im elastischem Bereich festgezogen werden!
https://www.enerpac.com/de/verschraubungstheorie
Um zu wissen wieviel schraube/gewinde noch einstecken kann müsste man über die festigkeit es ausrechnen. Oder man verlässt sich auf den Ingenieur der die 120NM angibt.
Bei älteren Autos hab ich kein Problem 10NM mehr drauf zu hauen, da die schrauben meist augrund korosion einen leichten wiederstand im gewinde schon hat, um da gegenzuwirken die paar NM mehr, sonst geht kraft im gewinde beim eindrehen verloren.

Wenn man in den plastiischen bereich kommt, ist die schaube oder der bolzen beschädigt.
Eine schraube die im platischen bereich kam muss erneuert werden, (zylinderkopfschrauben, pleul/KW lagerschrauben, das sind schrauben die im plastischen bereich fest sind.

Bei einer panne macht man die nach Gefühl fest, fährt (langsam) bis zur tanke/kfz bude und kauft einen Dremo..oder hat den dabei, was nicht schadet, erleitert auch das ab und anbauen der schrauben.)

Sind Originalfelgen (wegen Zentriereung).

Aber nicht mehr die Orig. Aufnahme, da du Distanzscheiben hast. Alle schrauben raus. Felge an nabe aufsetzen und schauen ob die felge spiel hat.
Felge sollte auf der Nabe sich 0 bewegen.

 

[Scheitel]

@Sasi Black
Wie ist das aktuell bei BMW? Man bekommt z.B. immer das Pleuel vom stärksten Motor TÜ/TOP als Ersatzteil, egal ob man selber dann die etwas schwächere Variante drin hat, weils Lagerkosten senkt nicht alle Versionen zu haben und man eh den höchsten Preis beim Ersatzteil berechnet?
Im großen WWW scheiden sich die Geister daran

schon viele lose Räder mitbekommen von Leuten, wenn die weniger genommen habe

Einfach mal regelmäßig nachziehen, sollte man genauso machen, wie auf Beschädigungen prüfen, Ölstand, Kühlwasser etc. Kostet kaum Zeit und man spart im Idealfall Geld und Leben

 

[$t0Rm]

Muss ich etwa ein Verbrechen melden, das musste ich mir wirklich 2 man durchlesen.

Tut mir Leid, ich wusste echt selber nicht, wie ich den Satz formulieren soll

Also ich hab den Drehmomentschlüssel tatsächlich immer im Kofferraum liegen... Falls ich mal etwas an einem Rad verspüren sollte. Soll ich nun die Räder wieder lösen, und mit 130nm anziehen? Nachziehen habe ich kein Problem mit, hab eh Spaß an der Sache. Mein Freundlicher hat gute Ahnung. Kann sein, dass 140 unnötig sind, kann aber auch sein, dass 140 nicht schaden, kann sein, dass 140 nicht mehr nachgezogen werden müssen... Der hat auf jedenfall alle ähnlichen Konstellationen mit 140 nachgezogen. Kaputtgegangen ist noch nichts.
Fazit: Also 130 und selber nachziehen von Zeit zu Zeit?

Wegen Kontrollaussagen: Nee ich bin schon penibel wenn es um mein eigenes Auto geht. Ich kontrolliere regelmässig Ölstand, Kühlwasser und Reifendruck. Meiner Freundin musste ich erstmal beibringen, wie wichtig der Reifendruck am Auto überhaupt ist...

Ohne Spurplatten werde ich leider nicht mehr testen können. Donnerstag fahre ich 450km am Stück, dazwischen habe ich keine Zeit mehr. Werde dann das Fahrverhalten mit richtigem Reifendruck und etwas Einfahren der achsweise vertauschten Räder testen.

 

[Scheitel]

Drehmomentschlüssel tatsächlich immer im Kofferraum liegen

Haben den Radmutternschlüssel immer in der Fahrertüre liegen. Man weiß ja nie, was im Straßenverkehr so passiert

wie wichtig der Reifendruck am Auto überhaupt ist

Ja, davon gibts leider zu viele. Da bleibt immer zu hoffen, dass die ihre Räder in einer Werkstatt wechseln lassen, die auch den Reifendruck kontrollieren. So haben se zumidnest 2x im Jahr den richtigen
Bei den heutigen Sensoren ist ja zum Glück nicht mehr so wild. Vermutlich kommt das Gesetz nicht ganz von ungefähr

Die Räder würde ich so lassen wie sie sind. Ist ja jetzt schon "fest"

 

[coolbleiben]

@Sasi Black du hast mich falsch verstanden, ich wollte keinen Tipp, ich habe geschrieben wie es 90% der Autofahrer macht und die werden bestimmt nicht sofort auf Drehmomentsuche gehen.

@$t0Rm ich kenne die Festigkeit deiner Schraube nicht genau es gibt verschiedene aber die 8.8 scheint die schwächste zu sein, dann ist es m14 mit 1,5er Steigung.
https://www.heyman.de/media/useruploads/files/de/documentation/anzugsmomente.pdf?f=1

Das ist nur ein grober Anhaltspunkt weil die anders messen als die Schraube am Auto ist. Ich würde mir aber auch nicht so viele Gedanken machen.

 

[Sasi Black]

Wie ist das aktuell bei BMW?

pauschal kann man nicht sagen, als Rumpfmotor sind es unterschiedliche Motorcodes / teile Nr.
aber einzelteile können gleich sein, das kommt drauf an was. Welcher Motor...
aber ich kann mir nicht vorstellen das andere Teile (als Orig.) verbaut wird.