Mechas — Der allgemeine Diskussionsthread [Keine Kaufberatung] Teil III

Alex2005 · 10. Juli 2016

Ah okay danke. Was für Board kommen da in Frage? Bzw. gibt's da eine Art Anleitung?

Tobi4s · 10. Juli 2016

Die Frage ist da immer, ob du löten kannst und willst. Wenn nicht, dann verkauft der liebe Tyrosh da gerade etwas auf dem Marktplatz. Wenn du mit Löten kein Problem hast, dann kommt prinzipiell jede Tastatur in Frage. Ich würde mich beim Luben aber auf Clear und linear-switches beschränken.
Browns fühlen sich gelubed ein wenig wie "unter Wasser" an, Blues und Greens sind auch katastrophal.
Einfach nach Cherry MX Switch Lube googlen, da findest du ohne Ende Infos

JackA · 11. Juli 2016

Man sollte aber auch wirklich erst luben, wenn man mit iewas am Switch unzufrieden ist (kratzen). Ich hatte noch nie den Fall, dass ich es für nötig empfunden hätte zu luben, auch nicht bei den Outemu-Blues.

akuji13 · 11. Juli 2016

Ich bin der Meinung das jeder Cherry geschmiert werden sollte.

Die sind alle irgendwie kratzig.

Ok, die Skidata clears nicht, die sind es ja schon ab Werk.

Tyrosh22 · 11. Juli 2016

Sollte man sich echt gut überlegen mit dem Luben. Das Auslöten von Switches ist wirklich eine undankbare Arbeit...

akuji13 · 11. Juli 2016

Oder man nimmt die dreckige Methode und schmiert sie im eingebauten Zustand.

Damit erreicht man natürlich nicht das gleiche Ergebnis, eine Verbesserung ist es aber trotzdem.

Komodowaran · 11. Juli 2016

Im Ernst? Ich dachte man kommt so net and ie wichtigen Stellen, aber wenns nur 10% smoother geht, würde ich das glatt mal testen.Wie genau gehtst du denn vor, wenn du lubst ohne zu entlöten. Caps ab und dann den Switch runter drücken und versuchen in den kleinen Schlitz links, rechts, oben und unten zu tröpfeln? Kommt Leute, erleuchtet mich!

VERGiL1202 · 11. Juli 2016

Achja, Blues würde ich nicht unbedingt luben. Sonst ist der klick weg

akuji13 · 11. Juli 2016

VERGiL1202 schrieb:
Achja, Blues würde ich nicht unbedingt luben. Sonst ist der klick weg

Mit PTFE geht das.

Komodowaran schrieb:
Caps ab und dann den Switch runter drücken und versuchen in den kleinen Schlitz links, rechts, oben und unten zu tröpfeln?

Genau so.
Nur das ich nicht tröpfle sondern PTFE sprühe.
https://www.amazon.de/SONAX-804300-...1-1-catcorr&keywords=ptfe+trockenschmierspray

Wird nicht so effektiv sein wie ein super/duper lube das man punktgenau an einen zerlegten Schalter aufträgt aber es bringt schon spürbar was.

Man muss nur aufpassen das man nur ganz leicht sprüht, sonst kommt es optisch unschön aus dem Modul heraus.

Landvogt4711 · 11. Juli 2016

Und das bringt nur was gegen das Kratzen? Oder dämmt man damit auch eventuelle Federgeräusche?

Tyrosh22 · 11. Juli 2016

Interessante Methode!

Orson · 11. Juli 2016

Moin,

ich bin in dieser Hinsicht auch ziemlich schmerzfrei und experimentierfreudig.
War vor knapp einem Jahr kurz davor meine pingende Code zu entlöten, luben und neu zu löten und bin dann auf die Idee gekommen vorher die Methode für Faule auszuprobieren. Kann ja nicht schaden, löten, säubern, luben ... geht ja immer noch.

Habe Caramba genommen und konnte das Pingen so gut wie komplett eleminieren, an den Schaltern konnte ich bis heute keine negativen Veränderungen feststellen.
Mit Bedacht benutzen und nicht wild drauf los sprühen!
Die herkömmliche Art und Weise ist bestimmt effektiver, aber auch einiges "nerviger" und bedarf deutlich mehr Zeit und Aufwand.

Probieren auf eigene Gefahr/Verantwortung und evtl. erstmal nur an einem nicht/wenig benutztem Schalter austesten, ob es gefällt. Blues/Greens verlieren den Klick!

Gruß

Alex2005 · 11. Juli 2016

Danke für den input. Löten bin ich eigentlich noch so scharf drauf. Aber die Faulpelzmethode werde ich bei Zeiten mal testen. Oder es muss die Victsing dran glauben.

akuji13 · 11. Juli 2016

Ryan89 schrieb:
Und das bringt nur was gegen das Kratzen? Oder dämmt man damit auch eventuelle Federgeräusche?

Federgeräusche kann man mit ordentlich Fett dämmen, dafür reicht das PTFE nicht aus.

Selbst Öl erzeugt eine bessere Dämmung (das ist aber auch der Grund warum es PTFE überhaupt gibt, es hat nahezu keine negativen Eigenschaften auf andere Teile).

Orson schrieb:
Blues/Greens verlieren den Klick!

Nicht wenn man nur die seitlichen Führungen trifft.
Ist allerdings mit einem Restrisiko verbunden, weshalb ich es bei blues nicht mehr mache.

Die kommen bei mir aber auch deutlich besser weg als die anderen was das Kratzen angeht, da hat das Sprühen auch am wenigsten gebracht.

Orson · 11. Juli 2016

Den Klick verlieren war auf das Caramba bezogen, meiner Erfahrung nach ist der Klick nicht ganz weg, aber nicht mehr so ausgeprägt. Mit dem Treffen der richtigen Punkte ist es nicht so einfach, da es in "alle" Ecken kriecht, darum wohl auch der Erfolg ein Pingen zu reduzieren, obwohl die Feder gar nicht direkt besprüht werden kann bei dieser Methode.

Quarzer · 11. Juli 2016

Waa: Carbon ist back auf Massdrop: https://www.massdrop.com/buy/gmk-ca...otional 2016-07-11&utm_term=Daily Promotional Wie soll man denn da wiederstehen?

puuuhh, ganz einfach: gibts nicht für ISO-DE. Schwein gehabt. Oder nicht? Schon schade irgendwie...

jigg4 · 11. Juli 2016

Aber es gibt doch ISO wenn ich das richtig gesehen habe. Ob der Rest nun de ist, ist doch Wurst?

Ich persönlich finde das definitiv zu teuer vorallem mit einem cherry Profil...

Shihatsu · 11. Juli 2016

Carbon + OG-HAD?

Quarzer · 11. Juli 2016

Für GMK-Keys finde ich das nicht zu teuer. Finde ich recht angemessen im Vergleich. Bekommst da richtig gute Caps. Und nein, da bin ich Perfektionist. Wenn ISO, dann auch ISO-DE. Da fange ich nicht noch an, ISO-UK draufzuknallen.

Ist halt für deutsche nur irgendwie verrückt. Made in Germany, bestellt in USA und kein ISO-DE.

Ergänzung (11. Juli 2016)

Shihatsu schrieb:
Carbon + OG-HAD?

OG-HAD?

Tobi4s · 11. Juli 2016

Mein Problem mit ANSI ist halt einfach, dass ich finde, dass sich ÄÖÜ sehr gut auf der Tastatur macht und dadurch deutlich besser aussieht, als die Vielzahl an Klammern und Satzzeichen bei Standard ANSI.
Ich bin mir noch nicht so ganz sicher mit Carbon. Zum einen ist es ein wirklich hübsches Set, zum anderen gibt es derzeit aber z.B. auch GMK Skeletor und das bricht halt endlich mit diesen elendigen X on White/Cream Alphanumerics. Ich glaube ich setze bei beiden aus.

OG = Original
HAD = Cherrycode für H (Doubleshot) A (Keine Ahnung) D (Deutsch)
Damit könnte man ein Carbon DE definitiv verwirklichen, allerdings muss man bedenken, dass Carbon einen leicht anderen Farbton für die Alphanumerics verwendet (alles custom-Farben). Ghetto-Carbon dann quasi.

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